Istanbul, Turquie
Partez à la découverte d’Istanbul, en Turquie, à la croisée de l’Europe et de l’Asie, cette ville est dynamique et unique par sa culture.
Istanbul, une ville d’histoire
Istanbul, anciennement Constantinople, ancienne Byzance, plus grande ville et principal port maritime de Turquie. C’était la capitale de l’Empire byzantin et de l’Empire ottoman. La vieille ville fortifiée d’Istanbul se dresse sur une péninsule triangulaire entre l’Europe et l’Asie. Tantôt comme pont, tantôt comme barrière, Istanbul se situe depuis plus de 2500 ans entre des poussées conflictuelles de religion, de culture et de pouvoir impérial. Pendant la plupart de ces années, c’était l’une des villes les plus convoitées au monde.
Le nom Byzance peut dériver de celui de Byzas, chef des Grecs de la ville de Megara qui, selon la légende, a capturé la péninsule des tribus pastorales thraces et construit la ville vers 657 avant notre ère. En 196 CE, après avoir rasé la ville pour s’être opposé à lui dans une guerre civile, l’empereur romain Septime Sévère la reconstruisit, la nommant Augusta Antonina en l’honneur de son fils. En 330 de notre ère, lorsque Constantin le Grand a consacré la ville comme sa capitale, il l’a appelée la Nouvelle Rome. La monnaie, néanmoins, a continué à être estampillée Byzance jusqu’à ce qu’il ordonne la substitution de Constantinopolis. À la fin du premier millénaire, les locuteurs de grec auraient fait référence à des voyages là-bas comme eis tēn polin, «dans la ville», plutôt que «à Constantinople». Au 13ème siècle, cette expression grecque était devenue une appellation pour la ville: Istinpolin. Grâce à une série de permutations de discours sur une période de siècles, ce nom est devenu Istanbul. Jusqu’à ce que la poste turque change officiellement de nom en 1930, cependant, la ville a continué à porter le nom millénaire de Constantinople.
Istanbul, organisation de la ville
La vieille ville contient environ 23 km carrés, mais les limites municipales actuelles s’étendent bien au-delà. La ville péninsulaire d’origine compte sept collines, indispensables à la «nouvelle Rome» de Constantin. Six sont les crêtes d’une longue crête au-dessus de la Corne d’Or; l’autre est une éminence solitaire dans le coin sud-ouest. Autour de leurs pentes se trouvent de nombreuses mosquées et autres monuments historiques qui ont été collectivement désignés site du patrimoine mondial de l’UNESCO en 1985.
Par longue tradition, les eaux qui baignent la péninsule sont appelées «les trois mers»: ce sont la Corne d’Or, le Bosphore et la Mer de Marmara. La Corne d’Or est une vallée noyée profonde d’environ 7 km de long. Les premiers habitants l’ont vu comme ayant la forme d’une corne de cerf, mais les Turcs modernes l’appellent le Haliç («canal»). Le Bosphore (İstanbul Boğazı) est le canal reliant la mer Noire (Karadeniz) à la Méditerranée (Akdeniz) par la mer de Marmara (Marmara Denizi) et le détroit des Dardanelles. L’étroite Corne d’Or sépare le vieil Istanbul (Stamboul) au sud de la «nouvelle» ville de Beyoğlu au nord; le Bosphore plus large sépare l’Istanbul européenne des quartiers de la ville sur la rive asiatique – Üsküdar (ancienne Chrysopolis) et Kadıköy (ancien Chalcédoine).
Comme les forces de l’histoire, les forces de la nature empiètent sur Istanbul. Les grands fleuves de Russie et d’Europe centrale – le Danube, le Don, le Dniepr et le Dniestr – rendent la mer Noire plus froide et moins saumâtre que la Méditerranée. Les eaux de la mer Noire poussent vers le sud à travers le Bosphore, mais en dessous, les eaux chaudes salées de la Méditerranée poussent vers le nord sous la forme d’un puissant courant sous-jacent traversant le même canal.
Le site d’Istanbul
Les incendies, les tremblements de terre, les émeutes et les invasions ont ravagé Istanbul à plusieurs reprises, plus de 60 incendies et de nombreux tremblements de terre étant suffisamment importants pour avoir été enregistrés dans l’histoire. Les traces de ces catastrophes, cependant, ont été balayées par des vagues de développement urbain intensif: aujourd’hui, de larges routes traversent les quartiers historiques de la vieille ville, et des ruelles non pavées surplombées de vieilles maisons en bois coexistent avec des immeubles de grande hauteur modernes, des parcs de bureaux. et les centres commerciaux.
Des portions des murs de Stamboul subsistent. Les murs de terre, qui isolent la péninsule du continent, n’ont été percés qu’une seule fois, par le canon du sultan ottoman Mehmed II (le Conquérant) en 1453, à l’endroit depuis appelé Cannon Gate (Top Kapısı). Les murs mesurent 7 km de long et consistent en une double ligne de remparts – l’intérieur construit en 413, l’extérieur en 447 – protégés par un fossé. Le mur intérieur le plus élevé mesure environ 9 mètres de haut et 5 mètres d’épaisseur et est parsemé de tours de 60 pieds (18 mètres) espacées d’environ 180 pieds (55 mètres). Sur 92 tourelles initialement élevées sur le mur extérieur, 56 sont toujours debout.
Les digues ont été construites en 439. Il ne reste que de courtes sections de leur maçonnerie de 9 mètres de haut le long de la Corne d’Or. Intacts, ces murs avaient 110 tours et 14 portes. Les murs le long de la mer de Marmara, qui s’étendent à environ 8 km de Seraglio Point, se courbant autour du fond de la péninsule pour rejoindre les murs de terre, avaient 188 tours; ils n’avaient cependant qu’une hauteur d’environ 6 mètres, car les courants de Marmara offraient une bonne protection contre les atterrissages ennemis. La plupart de ces murs sont encore debout.
À l’intérieur des murs de la ville se trouvent les sept collines, leurs sommets aplatis à travers les âges mais leurs pentes encore raides et pénibles. Les géographes les numérotent depuis la pointe maritime de la péninsule, en se dirigeant vers l’intérieur des terres le long de la Corne d’Or, la dernière colline isolée où les murs de terre atteignent la mer de Marmara.
Les ponts Galata et Atatürk traversent la Corne d’Or jusqu’à Beyoğlu. Chaque jour avant l’aube, leurs travées centrales s’ouvrent pour permettre le passage aux navires de mer. Les rives de la Corne, desservies par des bateaux-bus, sont un fouillis de quais, d’entrepôts, d’usines et de ruines historiques occasionnelles. Les ferries pour le côté asiatique d’Istanbul partent de sous le pont de Galata. Istanbul possède trois des plus longs ponts suspendus du monde: le pont Bosphore I (Boğazici) (achevé en 1973), avec une travée principale de 3 524 pieds (1 074 mètres); Bosphore II, le pont Fatih Sultan Mehmed (1988), 3 576 pieds (1 090 mètres); et Bosphore III, le pont Yavuz Sultan Selim (2016), 4 620 pieds (1 408 mètres). Deux tunnels sous le Bosphore, un pour le transport ferroviaire de voyageurs et un pour le trafic automobile, ont été ouverts respectivement en 2013 et 2016.
Beyoğlu, considérée comme «Istanbul moderne», reste, comme depuis le 10e siècle, le quartier étranger. La guerre et les incendies n’ont laissé que quelques structures construites avant le 19e siècle. L’approche depuis la Corne d’Or est raide et un funiculaire relie le front de mer de Galata et le plateau de Pera. Sur les hauteurs se trouvent les grands hôtels et restaurants, les agences de voyage, les théâtres, l’opéra, les consulats et de nombreux bureaux du gouvernement turc.
À partir du 10ème siècle, Galata était une enclave pour les commerçants étrangers – principalement les Génois – qui jouissaient de privilèges extraterritoriaux derrière leurs murs. Après que les Ottomans ont pris la ville en 1453, tous les étrangers qui n’étaient pas citoyens de l’empire ont été limités à ce quartier. Autour des ambassades palatiales se trouvaient des complexes comprenant des écoles, des églises et des hôpitaux pour les différentes nationalités. Finalement, Galata est devenue trop encombrée, de sorte que la marée de construction s’est déplacée plus haut sur la pente vers le pays ouvert de Pera. Pendant des siècles, les étrangers qui souhaitaient se rendre à Stamboul, où la cour était installée, ne pouvaient le faire qu’accompagnés de l’un des janissaires du sultan (soldats d’élite).
Architecture d’Istanbul
Il ne reste rien de la Byzance que Constantin a choisi comme site de la Nouvelle Rome, et il ne reste presque plus rien de la puissante ville qu’il y a construite. La colonne de Constantin, la colonne brûlée (Çemberlitaş), un puits de tambours en porphyre liés par des feuilles de laurier en métal, se trouve toujours près du complexe de la mosquée Nuruosmaniye, mais rien ne prouve qu’un bâtiment de la ville date de son époque. Constantin a achevé l’hippodrome que Septime Sévère avait commencé, mais il a été agrandi et reconstruit par ses successeurs jusqu’au 5ème siècle. Seule son extrémité incurvée reste, avec trois colonnes le long de la Spina centrale – un obélisque enlevé d’Égypte par l’empereur romain Théodose I, un obélisque en maçonnerie de Constantin VII (Porphyrogenitus; 905–959 CE), et une colonne Delphic formée par trois serpents entrelacés (maintenant sans tête) après la bataille de Plataea, lorsque les Grecs ont vaincu les Perses en 479 avant notre ère.
De la myriade de colonnes qui ornaient Constantinople, il reste debout la base de la colonne de l’empereur Arcadius (règne 383–408) dans le quartier de Cerrahpaşa; une colonne de l’empereur Marcien (règne 450–457), connue en turc sous le nom de Kıztaşı (Colonne de la Vierge), dans le quartier de Fatih; et, dans le parc du palais de Topkapi, une colonne corinthienne parfaitement conservée, que l’on pense être du règne d’un autre empereur, Claudius II (Gothicus; 268-270).
S’étendant sur la vallée entre les troisième et quatrième collines se trouve l’aqueduc de calcaire de deux étages construit en 366 par l’empereur Valens. Certaines des énormes citernes en eau libre de l’époque byzantine servent désormais de jardins maraîchers. Les citernes fermées, dont il reste plus de 80, comprennent l’une des plus belles et mystérieuses structures d’Istanbul, la Citerne Basilique, connue en turc sous le nom de Yerebatan Sarayı («Palais souterrain») ou Yerebatan Sarnıcı («Citerne souterraine») ), près de Sainte-Sophie; ses 336 colonnes s’élèvent des eaux calmes et noires à un toit voûté.
Le Golden Gate est un arc de triomphe d’environ 390. Il a été construit dans les défenses de Théodose II, près de la jonction de la terre et des digues. Les bases revêtues de marbre de ses deux grandes tours sont toujours debout, et trois arches ornées de colonnes s’étendent entre elles.
Le seul exemple bien conservé de l’architecture de palais byzantin est la coquille d’un bâtiment rectangulaire de trois étages en calcaire et en brique, posé en motifs et rayures. Datant d’environ 1300, il s’appelle le Palais de Constantin (Tekfur Sarayı) et est attaché aux murs de terre non loin de la Corne d’Or.
Le plus grand héritage de la capitale de l’empire disparu est de 25 églises byzantines. Beaucoup d’entre eux sont encore utilisés – comme mosquées. La plus grande des églises est considérée comme l’un des plus grands édifices du monde. Il s’agit de Sainte-Sophie, dont le nom signifie «Sagesse divine». Sa voisine et contemporaine, Sainte Irène, était vouée à la «paix divine». De nombreux historiens de l’art considèrent que le dôme (105 pieds [32 mètres] de diamètre) de Sainte-Sophie est le plus beau du monde. L’église, qui partageait son clergé avec Sainte Irène, aurait été construite par Constantin en 325 sur les fondations d’un temple païen. Il a été agrandi par l’empereur Constans et reconstruit après l’incendie de 415 par l’empereur Théodose II. L’église a de nouveau été incendiée lors de l’insurrection de Nika en 532 et reconstruite par Justinien. La structure actuelle est essentiellement l’édifice du 6ème siècle, bien qu’un tremblement de terre ait fait tomber le dôme en 559, après quoi il a été reconstruit à une plus petite échelle et toute l’église renforcée de l’extérieur. Il a été restauré à nouveau au milieu du 14ème siècle. En 1453, elle est devenue une mosquée avec des minarets, et un grand lustre a été ajouté. En 1935, il a été transformé en musée. Les murs sont toujours ornés de disques calligraphiques arabes.
L’église des Saints Serge et Bacchus a été érigée par Justinien entre 527 et 536 en guise de remerciement. Les deux soldats-saints auraient apparu à l’empereur Anastase Ier pour intercéder pour Justinien, qui avait été condamné à mort pour complot. L’église est construite comme un octogone en forme de dôme dans un rectangle, avec un intérieur byzantin à colonnes et galerie. Elle est également appelée la mosquée de Küçük Ayasofya (Petite Sophia) et peut être considérée comme un parent architectural de la reconstruction de Hagia Sophia par Justinien. L’église du Saint-Sauveur de Chora, qui a été convertie en mosquée Kariye, se trouve près de la porte d’Andrinople. Il a été restauré au 11ème siècle et rénové au 14ème; le bâtiment est maintenant un musée réputé pour ses mosaïques, ses marbres et ses fresques du XIVe siècle. Au-dessus du portail central se trouve une tête du Christ avec l’inscription «La terre des vivants». Lorsque l’église fut transformée en mosquée, elle acquit le narthex (un passage fermé entre l’entrée principale et la nef), le portique et les minarets.
Les monuments Turques d’Istanbul
Lorsque les Turcs ont pris possession de Constantinople, ils ont recouvert les épines des sept collines de dômes et de minarets, changeant le caractère de la ville. Comme les Grecs, les Romains et les Byzantins, les nouveaux dirigeants adoraient la ville et consacraient une grande partie de leur trésor et de leur énergie à son embellissement. La dynastie ottomane, qui a duré de 1300 à 1922, a continué à construire de nouvelles structures importantes presque jusqu’à la fin de leur ligne. Les plus imposantes de leurs mosquées ont été construites du milieu du XVe au milieu du XVIe siècle, et les plus grands architectes portaient tous le nom de Sinan. Ils étaient Atik Sinan (l’Ancien), Sinan de Balıkesir et Mimar Koca Sinan (Grand Architecte Sinan). Bien que le bâtiment ait été profondément influencé par les traditions persanes des Turcs seldjoukides, le style a été mélangé avec les traditions helléniques et byzantines dominantes de la ville. Le chef-d’œuvre de Mimar Koca Sinan – et son lieu de sépulture – est la mosquée de Süleyman (1550-1557), inspirée mais non copiée de Sainte-Sophie. Il se classe parmi les plus grands bâtiments du monde. Probablement la plus connue de toutes les mosquées d’Istanbul est la Mosquée Bleue, la mosquée d’Ahmed I (sultan ottoman de 1603 à 1617), qui possède six minarets au lieu des quatre habituels.
Les mosquées du XVIIIe siècle et plus tard montrent les effets de l’importation d’architectes et d’artisans européens, qui ont produit une architecture islamique baroque (comme la mosquée du Fatih, reconstruite entre 1767 et 1771) et même des styles néoclassiques, comme dans la mosquée de Dolmabahçe de 1853 , maintenant le Musée naval. Les grandes mosquées étaient généralement construites avec des structures auxiliaires. Parmi ceux-ci figuraient des écoles coraniques (medrese), des bains (hammam) pour la purification, des auberges et des cuisines pour les pauvres (imaret) et des tombes pour la royauté et les personnes distinguées.
Il y a plus de 400 fontaines à Istanbul. Certains découlent simplement de niches murales, mais d’autres, érigés en philanthropie publique, sont des pavillons. Le plus magnifique d’entre eux a été construit par le sultan Ahmed III en 1728, derrière l’abside de Sainte-Sophie. Il est carré, avec des murs en marbre et des grilles de bronze, un mélange de style turc et rococo occidental.
Au nord de celui-ci, vers la Corne d’Or et occupant toute la pointe du promontoire, se trouve le sérail du sultan (palais de Topkapi), enfermé dans un mur fortifié. Il a été commencé en 1462 par Mehmed II et a servi de résidence aux sultans jusqu’au début du 19ème siècle. C’est dans ce palais que les ambassadeurs étrangers ont été accrédités, et ils ont été admis par la porte impériale, ou Bab-ı Hümayun, mal traduite par les Occidentaux comme «Sublime Porte». Le sérail se compose principalement de petits bâtiments regroupés autour de trois cours. Les bâtiments les plus importants sont le Çinili Köşk (pavillon carrelé), construit en 1472; la salle d’audience (Arz Odası); le Hırka-i Şerif, un sanctuaire contenant des reliques du prophète Mahomet; et l’élégant kiosque de Bagdad, commémorant la prise de Bagdad en 1638. Le sérail abrite le trésor du sultan et possède d’importantes collections de manuscrits, de porcelaine, d’armures et de textiles. Après l’abandon du vieux sérail, les sultans se construisirent des palais le long du Bosphore, tels que le palais de Beylerbeyi (1865), le somptueux palais de Dolmabahçe (1853), le palais de Çırağan (construit en 1874 et incendié en 1910) et le Palais Yıldız, qui fut la résidence d’Abdülhamid II, sultan ottoman de 1876 à 1909.
Le Grand Bazar (Kapalı Çarşı), fondé au début du régime turc mais souvent soumis aux incendies et aux tremblements de terre, comptait 4000 magasins autour de deux maisons de distribution centrales. Le quartier est aménagé sur un plan quadrillé. Il grouille encore de vie et de poursuite des piastres.
Le bazar égyptien en forme de L (Mısır Çarşısı) – également appelé parce qu’il est adjacent au complexe de la mosquée Yeni Valide, dont la construction a été financée par les impôts du Caire – était autrefois un marché aux épices dédié. Plus tard, les magasins ont élargi leurs produits pour inclure des fruits secs, des bijoux, du linge de maison et d’autres produits.
Les habitants d’Istanbul
Istanbul, comme d’autres grandes villes de la région, attire un nombre croissant de migrants des campagnes. Ces migrants ont contribué à la croissance de bidonvilles appelés gecekondu (littéralement «posés la nuit») qui n’ont pas d’installations sanitaires et un accès limité à l’électricité et à l’eau. Les minorités chrétienne et juive continuent de diminuer à la fois en pourcentage de l’ensemble et en nombre global. Les Kurdes constituent désormais la plus grande minorité ethnique de la ville.
Istanbul, la vie culturelle
Le centre culturel Atatürk, situé sur la place Taksim, est un centre important pour les arts où sont organisés des spectacles d’opéra, de ballet et de théâtre. Le théâtre municipal exploite plusieurs salles de spectacle et il existe de nombreuses compagnies théâtrales.
Un grand nombre de sociétés savantes et d’instituts de recherche ont leur siège dans la ville, notamment l’Association juridique turque (Türk Hukuk Kurumu), la Société historique turque (Türk Tarih Kurumu), les instituts archéologiques allemands et français et l’Institut de la langue turque (Türk Dil Kurumu ). Il y a un centre de recherche nucléaire à Küçükçekmece.
Il existe de nombreuses bibliothèques publiques et privées. La petite bibliothèque spécialisée de Köprülü (1677) possède des livres des premières presses ottomanes et des ouvrages manuscrits vieux de plus de 1000 ans. La plupart des mosquées, palais et monuments de la ville, comme mentionné précédemment, contiennent des musées. Les autres musées comprennent les musées archéologiques d’Istanbul (İstanbul Arkeoloji Müzeleri), le musée d’art turc et islamique (Türk ve İslam Eserleri Müzesi) et le musée militaire et centre culturel (Askeri Müze ve Kültür Sitesi Komutanlığı).
L’Hippodrome est maintenant un jardin public; il existe également de nombreux autres parcs publics. Une caractéristique unique de la ville est ses jardins maraîchers, qui sont associés aux citernes ouvertes qui ont formé le système d’approvisionnement en eau de Constantinople. Les citernes ont été partiellement construites et s’appellent Çukur Bostan (Hollow Gardens).
Le football (football) est un sport populaire et Istanbul compte un certain nombre de stades, dont le BJK İnönü, le Vefa, le Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu, le stade olympique Atatürk et le Türk Telekom Arena. Florya et Ataköy sont des plages populaires sur la mer de Marmara.
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