New York City, USA | Les villes du monde

La ville de New York, historiquement la Nouvelle-Amsterdam, plus connue sous le nom de Big Apple, est une ville et un port situés à l’embouchure du fleuve Hudson, au sud-est de l’État de New York, au nord-est des États-Unis. C’est la métropole américaine la plus grande et la plus influente, qui englobe les îles de Manhattan et de Staten Island, les sections occidentales de Long Island et une petite partie du continent de l’État de New York au nord de Manhattan. La ville de New York est en réalité une collection de nombreux quartiers dispersés dans les cinq boroughs de la ville – Manhattan, Brooklyn, le Bronx, le Queens et Staten Island – chacun ayant son propre style de vie. Passer d’un quartier de la ville à un autre peut s’apparenter au passage d’un pays à un autre. New York est la ville la plus peuplée et la plus internationale du pays. Sa zone urbaine s’étend sur les régions limitrophes de New York, du New Jersey et du Connecticut. Située à l’endroit où les rivières Hudson et East se jettent dans l’un des premiers ports du monde, New York est à la fois la porte d’entrée du continent nord-américain et la sortie privilégiée vers les océans du globe.

Caractère de la ville de New York

New York est le centre urbain le plus diversifié sur le plan ethnique, le plus varié sur le plan religieux, le plus animé sur le plan commercial, le plus encombré et, aux yeux de beaucoup, le plus attrayant du pays. Aucune autre ville n’a apporté autant d’images à la conscience collective des Américains : Wall Street est synonyme de finance, Broadway est synonyme de théâtre, la Cinquième Avenue est automatiquement associée au shopping, Madison Avenue est synonyme d’industrie publicitaire, Greenwich Village évoque un style de vie bohème, la Septième Avenue est synonyme de mode, Tammany Hall définit la politique des machines, et Harlem évoque des images de l’âge du jazz, des aspirations afro-américaines et des taudis. Le mot « tenement » évoque à la fois les misères de la vie urbaine et la mobilité ascendante des masses d’immigrants en quête d’indépendance. New York compte plus de Juifs que Tel Aviv, plus d’Irlandais que Dublin, plus d’Italiens que Naples et plus de Portoricains que San Juan. Son symbole est la statue de la Liberté, mais la métropole est elle-même une icône, l’arène dans laquelle les « tempestueux » d’Emma Lazarus, issus de toutes les nations, se transforment en Américains – et s’ils restent dans la ville, ils deviennent des New-Yorkais.

Au cours des deux derniers siècles, New York a été la ville américaine la plus grande et la plus riche. Plus de la moitié des personnes et des marchandises qui sont entrées aux États-Unis sont passées par son port, et ce flux commercial a fait du changement une présence constante dans la vie de la ville. New York a toujours été synonyme de possibilités, car c’était un centre urbain en route vers quelque chose de meilleur, une métropole trop occupée pour se soucier de ceux qui faisaient obstacle au progrès. New York – la plus américaine de toutes les villes du pays – a également acquis la réputation d’être à la fois étrangère et redoutable, un lieu où l’agitation, l’arrogance, l’incivilité et la cruauté mettaient à l’épreuve l’endurance de tous ceux qui y entraient. La ville était habitée par des étrangers, mais ceux-ci étaient, comme l’expliquait James Fenimore Cooper, « essentiellement nationaux par leurs intérêts, leur position et leurs activités ». Personne ne pense que l’endroit appartient à un État particulier, mais aux États-Unis ». Autrefois capitale de son État et du pays, New York a dépassé ce statut pour devenir une ville mondiale, tant sur le plan commercial que sur celui des perspectives, avec la ligne d’horizon la plus célèbre du monde. Elle est également devenue la cible du terrorisme international, notamment avec la destruction en 2001 du World Trade Center, qui avait été pendant trois décennies le symbole le plus marquant des prouesses mondiales de la ville. Cependant, New York reste pour ses habitants un conglomérat de quartiers locaux qui leur offrent des cuisines, des langues et des expériences familières. Ville de contrastes frappants et de contradictions profondes, New York est peut-être la plus représentative d’une nation diverse et puissante.

Le site de la ville de New York

Des sections du socle granitique de New York datent d’environ 100 millions d’années, mais la topographie de la ville actuelle est en grande partie le produit de la récession glaciaire qui a marqué la fin du stade glaciaire du Wisconsin il y a environ 10 000 ans. Les grands blocs erratiques de Central Park à Manhattan, les dépressions profondes de Brooklyn et du Queens et la moraine glaciaire qui subsiste dans certaines parties de la zone métropolitaine témoignent en silence de l’énorme pouvoir de la glace. Le retrait glaciaire a également sculpté les voies navigables autour de la ville. Les rivières Hudson et East, Spuyten Duyvil Creek et Arthur Kill sont, en réalité, des estuaires de l’océan Atlantique, et l’Hudson est soumis aux marées jusqu’à Troy au nord. Les quelque 1 000 km de littoral new-yorkais sont en lutte constante avec l’océan, qui érode les terres et ajoute de nouveaux sédiments ailleurs. Bien que le port soit constamment dragué, les chenaux de navigation sont continuellement remplis de limon fluvial et sont trop peu profonds pour les navires modernes de haute mer.

Au sud du terrain rocheux de Manhattan s’étend un mouillage abrité en eau profonde offrant un accès facile à l’océan Atlantique. En 1524, le navigateur italien Giovanni da Verrazzano a été le premier Européen à entrer dans le port, qu’il a nommé Santa Margarita, et il a signalé que les collines entourant la vaste étendue de la baie de New York semblaient être riches en minéraux ; plus de 90 espèces de pierres précieuses et 170 des minéraux du monde ont en fait été trouvés à New York. L’expédition audacieuse de Verrazzano a été commémorée en 1964, lorsque ce qui était alors le plus long pont suspendu du monde a été inauguré pour enjamber le goulet à l’entrée de la baie de New York supérieure.

Troisième port américain à l’époque de la Révolution américaine, New York a peu à peu dominé le commerce et, au milieu du XIXe siècle, elle accueillait plus de la moitié des voyageurs par voie maritime et des échanges commerciaux du pays. Après 1900, New York est le port le plus actif du monde, une distinction qu’il conservera jusque dans les années 1950. La conteneurisation des marchandises, l’obsolescence de ses jetées en front de mer et la montée en flèche des coûts de la main-d’œuvre ont déplacé les activités vers la rive du New Jersey après les années 1960, mais au début du XXIe siècle, l’autorité portuaire de New York et du New Jersey dominait toujours le commerce maritime du nord-est des États-Unis.

Climat et vie végétale et animale

La température moyenne en janvier est d’environ 31 °F (0 °C) et en juin d’environ 72 °F (22 °C), mais les températures extrêmes enregistrées vont de -15 à 106 °F (-26 à 41 °C). En raison du climat modéré de New York, le port gèle rarement. Les précipitations annuelles sont de 44 pouces (1 120 mm).

La flore et la faune de la ville témoignent des changements rapides de l’écosystème imposés par l’implantation urbaine. Dans des zones qui étaient autrefois des paradis de chasse et de pêche pour plusieurs bandes d’Amérindiens, les animaux les plus répandus aujourd’hui sont le cafard et le rat de Norvège, tous deux introduits dans la ville par le biais du commerce avec l’Europe. On trouve encore une grande variété d’espèces animales dans la ville, notamment 80 espèces de poissons, des dizaines d’oiseaux, du faucon pèlerin au pigeon, et des mammifères tels que le raton laveur et le coyote urbain occasionnel. Les refuges de la vie sauvage à Jamaica Bay et dans les parcs de Clove Lakes (Staten Island) et d’Alley Pond (Queens) constituent des sanctuaires pour de nombreuses espèces, leur permettant de survivre même dans un environnement urbain défavorable. La végétation a suffisamment précipité mais a été réduite et détruite avec l’avancée de l’étalement urbain. Les caractéristiques dominantes des plantes des villes contemporaines sont leur capacité à prospérer malgré les pluies acides et un air qui contient de grandes quantités d’ozone, d’émissions de véhicules et de sous-produits industriels. Cependant, les deux jardins botaniques de la ville, l’un dans le Bronx et l’autre à Brooklyn, sont très appréciés dans tout le pays, et les zoos de chaque arrondissement enchantent les visiteurs de tous âges.

Le plan de la ville de New York

L’ancienne roche-mère de la ville constitue la base inébranlable de centaines de gratte-ciel modernes. New York compte plus de ces structures impressionnantes que toute autre ville du monde. Les architectes peuvent se disputer sur l’origine du gratte-ciel moderne, mais la plupart s’accordent à dire que c’est à Manhattan que les structures à squelette d’acier ont été combinées avec l’ascenseur pour créer un genre de bâtiments où la grande hauteur pouvait être atteinte de manière pratique ; le mot même a été inventé dans les années 1880 pour décrire ce phénomène new-yorkais.

Les premiers chemins pour se déplacer sur l’île de Manhattan suivaient les pistes des animaux et des Amérindiens sur un terrain difficile ; Broadway suit toujours l’une de ces routes, qui s’étendait vers le nord de l’île. La planification urbaine était étrangère aux bourgeois du XVIIe siècle, et les routes étaient autorisées au hasard ; seules quelques routes importantes menant aux communautés agricoles périphériques étaient entretenues, et ce n’est qu’en 1798 que la ville a nommé un commissaire des rues. La nonchalance coloniale est encore visible dans les méandres des rues du Lower Manhattan. L’esprit optimiste de la ville est apparent dans le plan des rues adopté en 1811, une grille de blocs, d’avenues, de rues et de lots s’étendant jusqu’aux confins nord de l’île. L’hôtel de ville, situé aujourd’hui comme à l’époque à Manhattan, était à l’époque si éloigné du centre d’activité que sa façade nord fut laissée inachevée, car peu de gens pouvaient imaginer qu’elle serait un jour vue. Bien que souvent modifiés dans des cas spécifiques, les modèles rectilignes imposés à Manhattan à ses débuts ont déterminé ses modes de développement, et d’autres arrondissements ont adopté le système après la création du Grand New York en 1898. La construction de Central Park a interrompu la grille, et la construction de routes à cet endroit a ouvert la voie aux concepts d’accès limité et de routes transversales. Au XXe siècle, les parkways ont été intégrés dans les schémas de circulation de tous les boroughs, comme en témoignent Eastern et Ocean parkways à Brooklyn, Riverside Drive (Manhattan), le Grand Concourse (Bronx) et Queens Boulevard. En dépit de tous ses efforts, la ville moderne est tristement célèbre pour le volume de trafic qui encombre son réseau de rues bien aménagé.

Les quartiers de la ville de New York

La structure administrative de New York a été façonnée par la consolidation de la grande ville en janvier 1898. Suivant le modèle d’impérialisme urbain du XIXe siècle, et en grande partie stimulé par le défi que représentait Chicago pour sa primauté, le New York moderne a été formé lorsque la ville indépendante de Brooklyn, la partie du comté de Westchester appelée le Bronx, Staten Island et de grandes parties du comté de Queens ont été ajoutées à Manhattan à la suite d’un référendum. Bien que la population de la ville soit passée d’environ 2 millions à 3,4 millions d’habitants, une grande partie du nouveau territoire était encore rurale et seuls deux cinquièmes des routes de la ville élargie étaient pavées. Les cinq boroughs, qui ont bientôt tous été désignés comme des comtés de l’État de New York, sont devenus les unités administratives municipales de base. Le poste de président d’arrondissement a été créé pour préserver « la fierté et l’affection locales » et, de 1901 à 1990, ses fonctions incluaient le service au Board of Estimate, un organisme financier central. Aujourd’hui, les présidents d’arrondissement servent également de relais des préoccupations des quartiers auprès du maire, l’administrateur principal de la ville, et sont chargés de nommer les membres des conseils communautaires, de la commission d’urbanisme et du conseil de l’éducation. Ces fonctionnaires portent une grande partie du fardeau dans la lutte permanente qui se déroule à New York entre des maires forts qui recherchent une autorité centrale et des dirigeants locaux qui aspirent à une action indépendante.

Au début du 20e siècle, lorsque la population du Grand New York a plus que doublé, l’une des principales préoccupations des administrateurs de la ville était d’interconnecter les systèmes de communication et de transport afin de créer une cohérence au sein de la zone métropolitaine. Le premier tronçon du système de métro a été inauguré en 1904 et, bientôt, tous les boroughs étaient reliés, à l’exception de Staten Island. Dans les années 1930 et 1940, le système transportait souvent plus de deux milliards de passagers par an ; le système de métro le plus étendu du monde est rapidement devenu le meilleur moyen de se déplacer dans la métropole. Un nombre sans cesse croissant de ponts, de tunnels et d’autoroutes, conçus pour faciliter le commerce, amènent désormais, avec les métros, des hordes de navetteurs à Manhattan le matin et les ramènent chez eux le soir. Des centaines de milliers de résidents des « outer boroughs » et de banlieusards travaillent et se rendent à Manhattan tous les jours, dans l’une des grandes merveilles de l’urbanisme. À l’exception de Staten Island, chacun des boroughs considérés indépendamment se classerait parmi les plus grandes villes des États-Unis. Les législateurs des boroughs se plaignent constamment que leurs préoccupations sont ignorées, et beaucoup pensent que les intérêts locaux sont généralement sacrifiés au profit du bien-être du comté de New York (Manhattan). Cette perception a conduit Staten Island à envisager de se séparer de la ville de New York et de devenir une ville indépendante dans les années 1990, mais le mouvement n’a finalement pas abouti.

Manhattan

Plus de 30 millions de touristes visitent New York chaque année, mais la plupart d’entre eux voient rarement plus loin que les 58,5 km² (22,6 miles²) de l’île de Manhattan, le plus petit arrondissement de la ville. Divisée par 12 avenues nord-sud et traversée par 220 rues est-ouest, Manhattan est facile à comprendre et infiniment séduisante. C’est le New York originel, il possède la plus grande collection de gratte-ciel du monde et il est surchargé d’institutions culturelles et de lieux d’intérêt durable. Même pour les habitants des autres boroughs, Manhattan est « la ville », le centre administratif, commercial et financier de la métropole et le fondement de leur renommée. Dans aucune autre partie de New York, les contrastes entre riches et pauvres ne sont aussi marqués. L’élégance des gratte-ciel de Park Avenue et de l’Upper East Side cède rapidement la place aux rues grouillantes de Harlem au nord et à la bohème surpeuplée du Lower East Side et de Greenwich Village au sud. Cette cruelle dichotomie moderne fait écho à la ville du XIXe siècle, où les millionnaires de l’industrie vivaient dans le luxe des manoirs de la Cinquième Avenue (aujourd’hui largement convertis en centres culturels), loin des masses immigrées du Lower East Side (dont le Tenement Museum rend aujourd’hui hommage aux souffrances).

Dans ce formidable déséquilibre historique, Manhattan est en réalité composée de quartiers qui offrent des havres de paix à des résidents satisfaits. De nombreuses zones de l’île sont connues dans le monde entier, parmi lesquelles des enclaves ethniques telles que Chinatown, Yorkville, Little Italy, Spanish Harlem et Black Harlem. Dans les rues qui serpentent vers le nord depuis l’ancienne Dutch Battery, des ruelles tortueuses rappellent aux promeneurs que Manhattan était un centre commercial avant que Boston, Philadelphie ou Williamsburg n’existent. Wall Street, le centre financier du monde, était à l’origine une fortification hollandaise (1653) contre les attaques britanniques ou amérindiennes qui n’ont jamais eu lieu. Le fouillis de rues pré-révolutionnaires se poursuit jusqu’à Houston Street, où le quadrillage devient dominant et se poursuit le long de l’île. Soho (abréviation de « south of Houston ») couvre une grande partie de l’ancien East Side des immigrants et est désormais assorti d’un quartier Noho. À l’ouest, on trouve le Washington Square d’Henry James et, au-delà, Greenwich Village, autrefois un havre pour les artistes, mais qui abrite aujourd’hui les classes aisées et professionnelles.

En 2003, la première section de l’Hudson River Park a été ouverte. Couvrant quelque 223 hectares de quais et de terrains riverains rénovés, le parc s’étend sur 6 km du West Side de Manhattan, de Battery Park à la 59e rue. Le West Side est également le site de la High Line, un parc surélevé de 2,3 km de long, qui a été créé le long d’un embranchement abandonné de la New York Central Railroad et qui s’étend de la 14e rue au nord jusqu’à la 34e rue ouest. Chelsea et Gramercy Park offrent diverses attractions avant d’atteindre Times Square, le « carrefour du monde », transformé à la fin du 20e siècle d’une bande sordide en un centre touristique. À Columbus Circle, les visiteurs peuvent entrer dans Central Park, 340 hectares de verdure créés par Frederick Law Olmsted et Calvert Vaux au milieu du XIXe siècle pour servir de « poumon » à la ville et défendus avec vigueur contre tout empiètement commercial.

L’Upper West Side est rempli de blocs de grès brun et de tours d’habitation et est le terrain d’élection de la politique libérale du parti démocrate, longtemps identifiée à la ville moderne. East Harlem est majoritairement hispanique, tout comme Washington Heights, mais les deux sont séparés par Black Harlem et le bastion universitaire de Columbia University sur Morningside Heights. À l’extrême nord de l’île, là où Manhattan se jette dans le Bronx, l’influence irlandaise prédomine. Ce n’est que dans les quelques pâtés de maisons de Marble Hill que Manhattan fait partie des États-Unis continentaux.

Aucune zone de New York ne démontre le changement et le dynamisme aussi pleinement que Manhattan. Des millions de personnes y entrent chaque jour pour chercher fortune, et des millions d’autres viennent s’émerveiller de leurs efforts. C’est Manhattan qu’ils qualifient de « grand endroit, mais je ne voudrais pas y vivre ». Bien qu’elle soit truffée d’immeubles de 50 étages ou plus, Manhattan a un passé chargé d’histoire que l’on peut en partie retrouver en visitant South Street Seaport, en prenant le ferry de Staten Island ou en se promenant dans ses quartiers distinctifs. Manhattan, c’est Tammany Hall, l’archétype de la machine politique, ainsi que les réformateurs qui ont renversé le « Tigre ». C’est un quartier extrêmement cosmopolite, qui compte certains des meilleurs restaurants du monde et une myriade d’institutions culturelles, tout en étant suffisamment populaire pour organiser des fêtes de quartier. La variété et le rythme de Manhattan font de New York la première ville touristique d’Amérique.

Le Bronx

Le Bronx est le borough le plus au nord et (à l’exception d’une petite partie de Manhattan) la seule partie de New York sur le continent. Il a d’abord été colonisé par des fermiers et est resté rural pendant des siècles. Relié à l’origine à Manhattan uniquement par le King’s Bridge qui enjambe la Spuyten Duyvil Creek, il a été le théâtre de nombreux conflits pendant la Révolution américaine, mais par la suite, il est devenu la zone où les politiciens et les marchands fortunés ont établi des résidences d’été. À la fin du XIXe siècle, il abritait un hippodrome où les Belmont Stakes ont été courus jusqu’en 1889. Les chemins de fer, les ponts supplémentaires et le commerce ont progressivement relié le Bronx à la ville basse, et en 1874, les villes de Morrisania, West Farms et Kingsbridge ont été annexées par Manhattan. Des lignes de chemin de fer surélevées pénétrèrent bientôt dans deux nouveaux quartiers de la ville, et de vastes parcs furent autorisés ; le borough moderne, d’une superficie de 109 km², est encore constitué pour un quart de parcs. Le borough moderne a été créé lorsque des terres supplémentaires du Bronx ont été ajoutées à New York lors de la consolidation de 1898. Avant 1910, des lignes de métro serpentaient vers le nord pour faciliter la croissance de la population dans les anciennes terres agricoles. Lorsque le comté du Bronx a été créé en 1914, il comptait d’importants groupes d’Italiens, de Juifs, d’Irlandais et d’Arméniens. Beaucoup ont trouvé du travail sur des projets de travaux publics, comme ceux qui ont permis de construire des parcs, le zoo du Bronx, le jardin botanique de New York ou le réservoir de Jerome Park. D’autres ont travaillé sur le campus de l’université de New York, qui abrite le premier Hall of Fame du pays (pour les grands Américains), ont développé le système de métro ou ont construit le Yankee Stadium (1923), la maison que la légende du baseball Babe Ruth aurait construite. Fordham Road est devenue une grande rue commerçante, et le Grand Concourse s’est imposé comme l’une des adresses les plus prestigieuses de la ville. L’arrondissement compte toujours le plus grand nombre de bâtiments Art déco au monde.

Une vieille chanson de Broadway disait aux Américains que « le Bronx est en hausse », mais peu de régions du pays ont connu une chute de prospérité aussi précipitée que le Bronx. Pendant une dizaine d’années après le milieu des années 1960, le Bronx est devenu le théâtre d’un délabrement urbain classique causé par la pauvreté généralisée, la criminalité, les trafiquants de drogue, les propriétaires renégats et la pression exercée par l’acceptation de vagues successives d’immigrants. Alors que les guerres de la drogue et des gangs privaient les jeunes de leur avenir, l’infrastructure et la qualité de vie de nombreuses personnes vivant dans les quartiers défavorisés de l’arrondissement déclinaient rapidement. Bien que relié à la métropole par des voies ferrées et des ponts tels que le Robert F. Kennedy (1936 ; anciennement appelé Triborough), Whitestone (1939) et Throgs Neck (1961), le South Bronx est devenu un symbole national de dégradation urbaine et de désespoir. De fréquents incendies ravagent de grandes parties du quartier. Les résidents juifs fuient le Grand Concourse pour s’installer à Co-op City, un complexe immobilier situé près de la baie d’Eastchester, dont les plus de 15 000 appartements en font le plus grand ensemble de ce type dans le pays. Aux yeux de certains observateurs, la propagation des conditions de détérioration vers le nord à partir de Mott Haven, Hunt’s Point et Morrisania menaçait de transformer l’ensemble du borough en une zone délabrée.

Au cours du dernier quart du 20e siècle, la marée de la dégradation s’est inversée et le Bronx a rebondi de manière remarquable. Les lois limitant les indemnités d’assurance ont fortement réduit les incendies criminels des propriétaires, et les terrains vacants ont été remplis de maisons individuelles et de maisons en rangée. Des milliers d’appartements ont été réhabilités ou restaurés grâce à des fonds publics, et des centaines d’autres ont été sauvés par des personnes qui ont refusé de céder à l’anarchie. Les tensions entre les populations concurrentes se sont apaisées. (Selon le recensement de 2020, la population de l’arrondissement comptait près de 55 % d’Hispaniques, environ 29 % d’Afro-Américains, près de 9 % de Blancs et environ 5 % d’Asiatiques). La criminalité et la violence ont diminué. Dans le même temps, le Bronx, et le South Bronx en particulier, est devenu le berceau du mouvement culturel hip-hop, dont la composante musicale trouve probablement son origine dans l’énorme système de sonorisation et les deux platines utilisées lors des fêtes par l’immigrant jamaïcain DJ Cool Herc.

Au milieu des années 1990, la population du Bronx a augmenté et les enclaves de classe supérieure de Riverdale et City Island sont redevenues des zones résidentielles recherchées par l’élite de la ville. Dans les années 2010, certaines parties du sud du Bronx s’étaient considérablement embourgeoisées. Le nombre d’unités de logement dans l’arrondissement est passé d’environ 451 000 en 1980 à environ 512 000 en 2010. Mais, bien qu’une grande partie du développement et de la réhabilitation ait été axée sur la création de logements abordables, cela était trop coûteux pour de nombreux citoyens du Bronx, qui est resté l’un des centres de pauvreté urbaine les plus importants des États-Unis à mesure que le XXIe siècle avançait.

Brooklyn

Le borough le plus peuplé de New York, Brooklyn occupe 81 miles carrés (210 km carrés) à l’est de Manhattan, sur la frange occidentale de Long Island. Des sections de la région ont été colonisées par les Hollandais dans les années 1630, et six villes essentiellement agricoles – Brooklyn, Flatlands, Flatbush, New Utrecht, Bushwick et Gravesend – ont rapidement prospéré. Constituée en comté de Kings en 1683, la région s’est développée modestement comme un appendice de Manhattan. Pendant la Révolution américaine, Brooklyn a été le théâtre de la bataille de Long Island (27 août 1776). Après l’occupation de New York par les Britanniques, leurs célèbres navires-prisons étaient ancrés dans la baie de Wallabout ; un mémorial aux milliers de morts se dresse dans le parc Fort Greene. Au début du XIXe siècle, Brooklyn est devenu la première banlieue moderne au monde, et Brooklyn Heights a été transformé en une riche communauté résidentielle. Les entrepreneurs d’aujourd’hui ont rétabli le service de ferry sur l’East River, et l’esplanade qui longe les hauteurs offre aux visiteurs une vue imprenable sur la rive et la ligne d’horizon de Manhattan.

Au grand dam de New York, Brooklyn est devenue une ville indépendante en 1834 et a rapidement adopté le plan en damier des rues. Dans les années 1880, elle comptait environ 20 000 emplois industriels et traitait plus de tonnage maritime que sa rivale ; pendant la guerre civile américaine, le Monitor avait été construit à la Continental Iron Works de Greenpoint. Brooklyn possédait sa propre Académie de musique (1859) et sa propre Société historique (1863) et, dans le Prospect Park (années 1870), un espace vert urbain qui représentait une version plus aboutie de la vision d’Olmsted de l’autre côté de la rivière ; elle se classait parmi les plus grandes villes du pays dans les quatre dernières décennies du XIXe siècle. Cependant, la construction du pont de Brooklyn vers Manhattan de John Roebling et Washington Roebling (achevée en 1883) a condamné son existence indépendante, car les intérêts commerciaux souhaitaient des liens plus étroits avec la métropole. Surmontant l’opposition de la machine démocrate locale, Brooklyn accepta la consolidation par une marge de seulement 277 voix et devint une partie du Grand New York en 1898.

L’accès à Manhattan a été facilité par la construction des ponts de Williamsburg (1903) et de Manhattan (1909), puis par le Battery Tunnel (1950). Dans les années 1920, un service de métro complet a été étendu jusqu’à Coney Island et, en 1931, le borough a accueilli le premier aéroport de New York, Floyd Bennett Field (qui fait maintenant partie de la Gateway National Recreation Area). Brooklyn avait quelque chose que Manhattan n’a jamais pu égaler, une équipe de baseball bien-aimée, les Dodgers, qui jouait dans un terrain de balle merveilleusement intime, Ebbets Field ; beaucoup de cœurs ont été brisés lorsque l’équipe a décampé en Californie en 1957, et le terrain a été démoli par la suite. Même sans les Dodgers, Brooklyn célébrait sa nature indépendante. Elle possédait sa propre Mecque du shopping (autour de Flatbush Avenue), un Civic Center, et même un Chinatown à Sunset Park. Il est également resté célèbre pour sa multiplicité de lieux de culte desservant des quartiers aussi variés que Brighton Beach et Bensonhurst, Bay Ridge et Ridgewood, et Canarsie et Cobble Hill.

À la fin du XXe siècle, le caractère industriel et majoritairement ouvrier de Brooklyn a commencé à changer. Des quartiers tels que Park Slope se sont embourgeoisés. Ses maisons en grès brun rénovées offraient aux jeunes professionnels et aux familles une alternative plus abordable et plus discrète à la vie à Manhattan. Un afflux d’artistes a transformé Williamsburg en une enclave bohème branchée. Alors que les emplois manufacturiers commençaient à disparaître rapidement de l’arrondissement, les quartiers changeants de Brooklyn – où l’on trouve de plus en plus de bars, de cafés, de restaurants innovants, de boutiques et de galeries – sont devenus un pôle d’attraction pour les jeunes travailleurs dans l’économie du « savoir » en pleine évolution du XXIe siècle. Les entreprises technologiques ont pris la place des usines. Greenpoint et Bushwick, dans le nord de Brooklyn, ont accueilli les mêmes types de « créatifs » qui avaient envahi Williamsburg ; DUMBO (Down Under the Manhattan Bridge Overpass) est devenu l’un des quartiers artistiques les plus connus de New York. Les quartiers de l’arrondissement sont devenus plus haut de gamme. En 2012, les New Jersey Nets de la NBA ont déménagé à Brooklyn, pour finalement s’installer dans le tout nouveau Barclays Center. Même Bedford-Stuyvesant, longtemps un lieu de pauvreté et de dégradation urbaine, a vu l’arrivée d’un groupe diversifié de résidents à la mobilité ascendante. Pourtant, même si des tours de copropriété, des appartements et des immeubles de bureaux ont poussé sur le front de mer de Williamsburg et dans le centre-ville de Brooklyn, certaines parties de Brooklyn sont restées enlisées dans la pauvreté.

Le marché de l’art new-yorkais a profité de l’exode des Juifs d’Europe pendant la Seconde Guerre mondiale, succédant à Paris comme la plus excitante…

Queens

Le comté de Queens constituerait une grande ville américaine s’il ne faisait pas partie de New York. Ses 311 km² (120 miles carrés), soit plus d’un tiers de la ville, abritent une population essentiellement issue de la classe moyenne et propriétaire de maisons privées, bien que dans des quartiers comme Forest Hills, les appartements prédominent. À l’époque coloniale, une importante bataille pour la liberté de religion, la Flushing Remonstrance (1657), a eu lieu dans le Queens ; il s’agissait d’une première victoire pour la tolérance nécessaire dans un centre urbain. Au XIXe siècle, le Queens possédait plusieurs champs de courses et deux rivages qui attiraient les riches, et il servait de lieu de repos final pour les New-Yorkais décédés. Son cimetière Calvary reste le plus grand du pays, tandis que 7 000 vétérans de la guerre civile américaine sont enterrés à Cypress Hills, à la frontière avec Brooklyn. La Long Island Rail Road (1836), destinée à l’origine à raccourcir le trajet entre New York et le ferry de Boston, traversait des terres en grande partie agricoles. Cette situation a changé après 1870, lorsque ce qui était essentiellement des villes d’entreprise ont été établies par William Englehardt Steinway (pianos) et Conrad Poppenhusen (caoutchouc) ; le développement ultérieur de la zone de Newtown Creek a apporté l’industrie lourde et a attiré de nombreux travailleurs immigrés dans le comté.

En 1894, les communautés de l’ouest du Queens approuvèrent la création du Grand New York, mais certaines parties de son territoire oriental devinrent finalement le comté de Nassau. Le borough s’est rapidement développé après l’ouverture du pont de Queensboro (1909) et la connexion du Long Island Rail Road à la gare de Pennsylvanie à Manhattan (1910), et le service de métro a été mis en place peu après. Mélange agréable de l’urbain et du rural, le Queens était le centre de l’industrie du cinéma muet jusqu’à ce qu’il soit supplanté par Hollywood à la fin des années 1920. Le borough en pleine expansion comptait plus d’un million d’habitants avant même d’être relié au Bronx par trois ponts et à Manhattan par le Midtown Tunnel (1940). L’aviateur pionnier Glenn Curtiss a volé d’Albany à New York City en un peu moins de trois heures en 1910, inaugurant ainsi l’ère de l’aviation domestique, et les espaces plats et ouverts du Queens sont devenus populaires pour les terrains d’aviation. Il est devenu un centre d’arrivée international avec l’ouverture de l’aéroport de La Guardia en 1939 et de l’aéroport international d’Idlewild en 1948, ce dernier ayant été rebaptisé en 1963 en l’honneur du président américain John F. Kennedy. L’accès aux transports et la faible densité de population ont fait de Flushing Meadows, dans le Queens, un site naturel pour les deux expositions universelles qui se sont tenues à New York en 1939-40 et 1964-65. Le borough accueille également chaque année les championnats de tennis de l’United States Open au USTA Billie Jean King National Tennis Center dans le Flushing Meadows Corona Park. Rockaway Beach, sur la péninsule sud du Queens, est le seul endroit de la ville de New York où il est légal de surfer. Parmi les attractions culturelles de l’arrondissement figurent le zoo du Queens, le Queens Museum, le New York Hall of Science, le Museum of the Moving Image, le Louis Armstrong House Museum et le Queens Botanical Garden.

Dans une ville diverse et cosmopolite, le Queens est le borough le plus varié sur le plan ethnique, et son pourcentage d’immigrants est l’un des plus élevés de tous les comtés des États-Unis. Des personnes originaires de pas moins de 120 pays ont élu domicile dans le Queens. Au XXe siècle, les observateurs faisaient parfois référence à l’irlandais Woodside, au grec Astoria, au polonais-lithuanien Maspeth ou à l’italien Corona, et pendant longtemps, ces groupes ethniques ont prédominé dans ces quartiers. Aujourd’hui, les plus grandes populations d’immigrés se trouvent dans les quartiers de Corona, Elmhurst, Flushing, Forest Hills, Jackson Heights et South Ozone Park. Les personnes originaires de Chine et d’Amérique latine constituent les plus grands groupes d’immigrés de l’arrondissement. Selon le recensement de 2020, près de 28 % de la population du Queens était hispanique, plus de 27 % était asiatique, près de 23 % était blanche et près de 16 % était noire.

Staten Island

Géographiquement isolée à la jonction des baies supérieure et inférieure de New York, Staten Island se trouve à 8 km de Manhattan par ferry et à 1 km de Brooklyn par le Narrows. Ses 60 miles carrés (155 km carrés) constituent toujours la partie la moins densément peuplée et la plus rurale de la ville. Lorsque les Anglais ont conquis New York en 1664, ils ont décidé que Staten Island ferait partie de cette province malgré sa proximité avec le New Jersey. Un siècle plus tard, en 1776, les troupes britanniques ont lancé leur conquête de la ville depuis l’île. Après l’indépendance, le borough de Richmond (plus tard Staten Island) abritait des forts pour protéger l’accès à New York, des stations de quarantaine pour les immigrants malades, des foyers pour les marins âgés et les orphelins, et des terminaux ferroviaires pour le fret de Manhattan. Lorsque ses électeurs ont choisi de faire partie de la grande ville, sa population était légèrement supérieure à 65 000 habitants.

Après 1900, un centre civique et une mairie d’arrondissement ont été construits à St. George, près des rampes de ferry. Les spéculateurs immobiliers ont tenté de déclencher un boom lorsque Richmond a été relié à la ville, mais cette perspective s’est évanouie lorsque l’accès direct au métro ne s’est pas matérialisé. Jusque dans les années 1930, l’arrondissement connaît une croissance industrielle et démographique lente, et ce n’est qu’après la construction des ponts Goethals (1928), Outerbridge Crossing (1928) et Bayonne (1931) que la stagnation cesse. La construction du pont Verrazzano-Narrows (1964) a finalement ouvert le borough à un développement rapide et en a fait un élément fonctionnel de la vie urbaine, mais le ferry de Staten Island, qui traverse le port de New York entre l’île et Manhattan, reste le lien le plus direct de Staten Island avec le reste de la ville de New York. À la fin du XXe siècle, l’élevage de camions avait pris fin et les usines avaient fermé sur l’île, mais les habitants de l’arrondissement ont réussi à conserver l’intégrité de leur parc de près de 3 000 acres (1 200 hectares), la Greenbelt, le plus grand aménagement de ce type dans la métropole.

Staten Island est le borough le plus homogène de New York : il compte la plus faible proportion de minorités ethniques et est le plus conservateur sur le plan politique. Soulignant ses transports publics limités et l’absence d’hôpital public, certains de ses politiciens qualifient Staten Island de mal desservie et l’appellent le « borough oublié ». Les habitants ont longtemps regretté d’abriter le plus grand site d’élimination des déchets de New York, la décharge de Fresh Kills, mais celle-ci a fermé définitivement en 2001 et il est prévu de transformer le site en un grand parc. En 1993, les habitants de Staten Island ont voté pour faire sécession de la ville de New York. Bien que l’action ait été bloquée par l’assemblée de l’État, l’idée de la sécession a refait surface de temps en temps.

La planification de la métropole moderne

Avant la création du Grand New York, les dirigeants de la ville ne répondaient pas systématiquement aux besoins des citoyens. Les administrations du XIXe siècle ont créé le réseau routier, réglementé le port et l’immigration, fourni l’eau et les égouts, autorisé les lignes de transport et construit des parcs. Personne ne prétend que Manhattan offre une image de planification rationnelle, mais avec une population consolidée de plus de trois millions d’habitants, une approche plus ordonnée était nécessaire. La construction incontrôlée et les conditions de logement atroces figuraient parmi les principales préoccupations des penseurs progressistes, et leur première réalisation fut la Tenement House Law (1901) qui exigeait l’installation d’escaliers de secours et de toilettes dans les structures existantes « de l’ancienne loi ». Les fonctionnaires municipaux sont devenus les superviseurs de la construction de la « nouvelle loi » – des bâtiments de six étages avec des monte-plats, des installations de cuisine, de l’eau chaude et aucune pièce intérieure sans fenêtre – et en 15 ans, 200 000 appartements supplémentaires ont été construits. La plus grande réalisation du progressisme a été l’ordonnance sur le zonage de la ville de 1916, la première tentative d’une ville de contrôler la densité, de réglementer l’utilisation des terres et de garantir la lumière et l’air dans les rues en remodelant les structures. À cette époque, Manhattan était déjà célèbre pour ses gratte-ciel, dont la hauteur était passée des 11 étages « idiots » du Tower Building (1889) aux 20 étages du Flatiron (1902) et enfin au Woolworth Building de 241 mètres, la « cathédrale du commerce » (1913). Le nouveau code de zonage imposait un recul des bâtiments pour permettre à la lumière du jour d’atteindre les rues et modifiait la forme des futures constructions. C’est sous ses restrictions que les bâtiments Chrysler (1930) et Empire State (1931) ont été achevés. Ces structures présentent encore aujourd’hui deux des silhouettes les plus célèbres de la planète. Après la Seconde Guerre mondiale, un « corridor de cristal » de bâtiments a été construit le long de Park Avenue, qui a été appelé le cœur architectural du 20e siècle. En 1961, le code de zonage a été modifié pour encourager les promoteurs à ajouter des équipements publics à leurs plans de construction en échange de dérogations. Cette révision s’est avérée moins que fructueuse et, en 1990, la commission d’urbanisme de la ville a établi de nouveaux districts de construction pour tenter de diminuer le flot de nouvelles constructions à Manhattan.

En 1921, l’autorité portuaire de New York (PA) a été créée pour traiter les questions de transport régional, et elle a rapidement lancé une série de projets de construction massifs qui desservent toujours la ville. Largement accusée de favoriser l’automobile au détriment des transports en commun, l’AP a ajouté au mélange urbain le pont George Washington (1931), le tunnel Lincoln (1937), les terminaux de bus et de Port Authority Trans-Hudson, les centres de communication par satellite et le World Trade Center (1970-72 ; détruit en 2001). Les responsables de l’AP s’en remettent aux jugements de Robert Moses, l’urbaniste dominant de 1934 aux années 1960, qui a doté la ville de 13 grands ponts, de plus de 650 km d’autoroutes à grande vitesse et de centaines de parcs et de terrains de jeux. Il a également dirigé les efforts de New York en matière d’assainissement des quartiers « délabrés », de rénovation urbaine et de logements sociaux. Plus que tout autre individu, Moses a façonné la ville contemporaine.

Mais même Moses n’a pas pu maîtriser totalement le chaos du développement caractéristique de New York. Sa carrière illustre parfaitement l’adage « New York sera une grande ville si jamais on la termine ». En vérité, à part quelques fermes, il reste peu de choses de l’époque coloniale, et le boom de la construction après 1945 a consommé les structures du XIXe siècle à un rythme rapide. Comme l’a décrit Walt Whitman, la ville avait l’esprit « démolir et reconstruire », qui est devenu une tradition new-yorkaise. Cependant, en 1963, lorsque la Pennsylvania Station est passée sous le boulet de démolition, l’indignation a conduit à la création de la Landmarks Preservation Commission (1965), dont le champ d’action a rapidement été étendu aux intérieurs et aux monuments pittoresques. La commission a créé des quartiers historiques, désigné plus de 1 000 points de repère individuels et préservé un passé qui revêt une importance croissante pour les New-Yorkais. La restauration, la préservation et les visites à pied sont devenues des industries en pleine croissance dans la métropole.

En 1969, les urbanistes de la ville ont proposé un plan de développement régional massif, mais il n’a pas été approuvé. Au lieu de cela, des modifications successives de la charte de la ville en 1975 et 1989 ont été utilisées pour élargir la participation populaire aux projets de la ville. Les présidents des arrondissements (dont les responsabilités en matière de planification étaient autrefois largement ignorées) et les conseils communautaires locaux participent désormais à la préparation de nouvelles initiatives. Dans une ville aussi complexe que New York, les changements architecturaux sont constants, et la transformation totale du quartier de Times Square illustre le pouvoir du design à modifier la ville. Dans les années 1990, il est passé du statut de symbole national de la décadence urbaine et de l’insalubrité à celui de centre de consommation d’entreprise qui attire désormais des familles de touristes. Ailleurs dans la ville, d’éminents promoteurs immobiliers (dont le futur président américain Donald Trump) ont souvent obtenu l’approbation de vastes projets, mais les responsables de l’urbanisme et les communautés locales ont souvent bloqué ce qu’ils considéraient comme une utilisation inadaptée du sol.

Les habitants de New York

Diversité ethnique et religieuse

Dans une ville qui fait du changement sa principale tradition, l’évolution de la population de New York reste son histoire la plus dramatique. À la fin du XXe siècle, on affirmait que des représentants de quelque 200 groupes nationaux étaient comptés parmi ses habitants. Selon le recensement de 2020, les personnes d’origine européenne (« blancs non hispaniques ») représentaient environ 31 % de la population, les Hispaniques/Latinx environ 28 % et les Afro-Américains environ 20 %. La composante de la population qui a connu la croissance la plus rapide est l’Asie, dont la proportion est passée d’un pourcentage minime en 1970 à plus de 15 %. Au cours des années 2010, la plupart des migrants étrangers à New York venaient d’Amérique latine et d’Asie (40 pour cent et 38 pour cent, respectivement, entre 2014 et 2018). En termes de nationalité, les Dominicains constituaient le plus grand contingent né à l’étranger, suivis des Chinois, des Mexicains, des Jamaïcains, des Guyanais et des Équatoriens – des gens qui aspirent à « réussir ». La statue de la Liberté, plus d’un siècle après son inauguration dans le port (1886), reste le symbole le plus puissant de New York, car elle accueille les nouveaux arrivants par la « porte dorée » de la ville.

Des personnes de chaque groupe ethnique ont gravi l’échelle de l’acculturation, ont plus ou moins atteint leurs objectifs, puis, à leur tour, ont trouvé à redire aux masses qui les ont suivis dans la ville promise. Dès 1643, le père (plus tard saint) Isaac Jogues a répertorié 18 langues utilisées dans les rues de la Nouvelle-Amsterdam, et cette atmosphère cosmopolite s’est maintenue lorsque la domination néerlandaise a pris fin et que la Grande-Bretagne a pris le pouvoir. Des Juifs, des catholiques romains et de nombreux groupes ethniques vivaient à Manhattan avant la fin du XVIIe siècle, mais le contrôle politique restait entre les mains de l’élite marchande établie. Lorsque la Révolution américaine a commencé, les familles néerlandaises les plus importantes – les Van Cortlandt, les De Peysters et les Schuylers – ont soutenu la cause plutôt que leurs homologues anglais. L’un des résultats inattendus des combats est que de nombreuses personnes asservies, peut-être un cinquième de la population de la ville en 1776, ont gagné la liberté. L’un des premiers livres d' »histoire » de New York était un regard satirique sur l’élite marchande et le passé néerlandais de la ville, écrit en 1809 par Diedrich Knickerbocker (Washington Irving). On entendait le néerlandais dans les rues de la ville jusqu’à la fin du 19e siècle, lorsque des familles comme les Roosevelt et les Vanderbilt étaient des membres importants de l’élite de Manhattan.

L’inauguration de la première cathédrale Saint-Patrick entre les rues Mott et Mulberry en 1815 a marqué la montée en puissance des Irlandais. En 1844, 15 paroisses desservaient plus de 80 000 catholiques romains irlandais, et il était clair, même avant l’immigration due à la Grande Famine de 1845-49, que New York devenait majoritairement irlandais. Plus de 24 000 Allemands vivaient également à Manhattan, un nombre qui a considérablement augmenté après les révolutions ratées des années 1840. Les travailleurs irlandais devaient faire face à des panneaux avertissant « No Irish need apply » (aucun Irlandais ne peut s’inscrire), et leurs mauvaises conditions ont rapidement donné naissance à l’un des bidonvilles les plus notoires de New York, le Five Points District. Les Allemands, en grande partie protestants ou juifs, faisaient partie de la classe moyenne et leur acclimatation a peut-être été un peu plus facile ; ils ont créé le quartier Kleindeutschland (« Petite Allemagne ») à l’est de Bowery. La pression de l’immigration est telle que Castle Garden, près de la Battery, est transformé en centre d’accueil, rôle qu’il remplit de 1855 à 1890. Au moment de la guerre civile américaine, les Irlandais, les Allemands et plusieurs autres groupes ethniques faisaient que plus de la moitié de la population de la ville était née à l’étranger.

L’arrivée de « nouveaux » immigrants d’Europe de l’Est et du Sud après 1880 a de nouveau changé Manhattan. Les Irlandais et les Allemands, qui détenaient alors une grande partie du pouvoir politique et économique, en voulaient profondément aux Italiens, Grecs, Russes, Hongrois et Polonais qui se pressaient dans leur ville. Ellis Island, une nouvelle station d’accueil des immigrants, fut construite en 1892 pour faire face au nombre sans précédent de nouveaux arrivants, et en 1900, le Lower East Side enregistrait l’une des plus fortes densités de population de l’histoire mondiale. Ellis Island traite environ 12 000 personnes par jour et, en 1907, quelque 1,2 million d’entre elles entrent aux États-Unis par le port. L’austère New York Times écrit que « la propreté est une qualité inconnue pour ces gens. Ils ne peuvent pas être élevés à un niveau supérieur parce qu’ils ne veulent pas l’être ». La tuberculose devint la maladie « juive », et le commissaire de police de New York joua les démagogues en 1909 lorsqu’il affirma que la moitié des crimes de la ville étaient commis par des Juifs russes. Néanmoins, les Juifs allaient transformer le travail et l’éducation dans la ville, tandis que les Italiens allaient devenir le plus grand groupe ethnique. Pourtant, la ville est si variée que chaque grand groupe ne reste qu’une minorité, et la tolérance de « l’autre » devient une vertu new-yorkaise.

La migration interne

Une force de changement souvent ignorée à New York est la migration interne constante qu’elle attire. Au fil des ans, une grande partie des individus les plus brillants, les plus ambitieux et les plus motivés d’Amérique ont été attirés par Manhattan. Dès le milieu du XIXe siècle, New York a supplanté Boston en tant que centre culturel national, car ses journaux, ses magazines et sa liberté artistique attiraient les esprits différents. En 1900, Mark Twain et William Dean Howells avaient tous deux jugé nécessaire de vivre à New York, et Greenwich Village est apparu comme un havre de non-conformisme avant la Première Guerre mondiale. La sculpture moderne, la poésie Beat et l’expressionnisme abstrait ne sont que trois des mouvements artistiques du XXe siècle qui trouvent leur origine dans la scène du Village.

Après 1900, le plus grand groupe de réfugiés internes était constitué d’Afro-Américains fuyant les restrictions de la vie dans le Sud rural. New York était l’une de leurs destinations préférées, et la croissance de Harlem en tant que « métropole noire » en a été le résultat involontaire. Au cours de la première décennie du XXe siècle, l’Afro-American Realty Company a commencé à louer des maisons à des Noirs américains dans ce qui était alors un quartier majoritairement juif, et les églises qu’ils fréquentaient au centre-ville se sont rapidement déplacées vers le nord. L’hostilité ethnique et économique croissante a entraîné un exode des Blancs, même si East Harlem est resté majoritairement italien, et en 1930, plus de 200 000 Noirs américains vivaient à Harlem. Leurs talents artistiques ont conduit à la Renaissance de Harlem, et leurs musiciens ont été les leaders de l’ère du jazz, mais la réalité restait que le Harlem qu’ils dominaient était en train de devenir le plus grand quartier défavorisé de la ville. La Grande Dépression a détruit les opportunités économiques, et les loyers élevés ont forcé le lotissement des appartements. Harlem a subi un long déclin dont il n’est sorti que dans les années 1990.

Certaines ethnies blanches n’ont eu aucun mal à décider que les Afro-Américains étaient ignorants, paresseux et enclins à se livrer à des activités criminelles. En tant que premier grand groupe ayant droit aux réformes sociales de l’ère du New Deal, les Afro-Américains ont été accusés d’être des utilisateurs parasites du système d’aide sociale. Des accusations similaires ont été portées plus tard à l’encontre des Portoricains, présents depuis longtemps dans la ville mais dont le nombre a augmenté après la Seconde Guerre mondiale. Cependant, en l’espace d’une génération, l’afflux de Dominicains, de Cubains, de Colombiens et, plus récemment, de Mexicains et d’Équatoriens a modifié le tissu de New York de manière inattendue. Dans les années 1990, la population hispanique de la ville a augmenté d’environ 400 000 personnes ; entre 2010 et 2020, cette composante de la population de la ville a augmenté de plus de 150 000 personnes. Aujourd’hui, quelque 2,5 millions de New-Yorkais d’origine hispanique constituent le groupe le plus important de la ville, et on estime que près d’un quart de la ville parle espagnol à la maison. Il y a parfois eu des tensions entre les Noirs américains et les Latinos, reflétant la tendance d’une vague de premiers migrants à mépriser ceux qui sont arrivés plus tard.

La vie culturelle à New York

L’attraction culturelle générée par New York est aussi réelle que le substratum rocheux sous Manhattan. Depuis plus d’un siècle, des artistes talentueux mais méconnus, ainsi que des ambitieux de tous les coins du monde et de toutes les nations, gravitent dans une ville qu’ils considèrent comme leur foyer spirituel. Un flux constant de l’élite culturelle afflue vers la métropole et crée une atmosphère électrique. Dans pratiquement tous les domaines artistiques – théâtre, musique, danse, peinture, littérature, mode, cinéma, presse et sports – la ville est l’endroit où il faut aller pour voir si l’on peut « réussir ». Aucun environnement ne permet de tester plus sévèrement les capacités d’un individu. Des personnalités littéraires aussi diverses que Washington Irving, Herman Melville, Walt Whitman, O. Henry, les membres de l’Algonquin Round Table, Rex Stout, Ed McBain (Evan Hunter) et Joseph O’Neill ont tous tenté d’expliquer l’attrait et les dangers de la ville ; tous ont réussi et échoué, dans une certaine mesure. Au XIXe siècle, Manhattan était le foyer de l’école d’artistes de l’Hudson River, et le Tenth Street Studio de Greenwich Village et ses environs ont façonné l’imaginaire national. Willa Cather, qui a grandi dans le Nebraska, est venue écrire l’Ouest sur Bank Street dans le Village, tandis que Jackson Pollock est venu de l’Ouest pour créer l’expressionnisme abstrait et contribuer à changer l’orientation de l’art moderne. Mais la plus grande preuve de l’attrait dynamique de New York est sans doute les millions de visiteurs annuels qui viennent découvrir ses vibrations, sa variété et sa vitalité. Qu’ils soient artistes, visiteurs ou résidents, tous semblent unis dans la conviction que New York est, comme l’a décrit l’écrivain Joan Didion, « une nation infiniment romantique, le mélange mystérieux de tout ce qui est amour, argent et pouvoir, le rêve brillant et périssable. »

Il ne fait aucun doute que la culture est une affaire importante à New York, et aucune ville du pays ne compte autant d’institutions et de personnes qui se consacrent à répondre à ses exigences. Le Metropolitan Museum of Art (1870) est probablement le plus connu et le plus visité des musées de la ville, mais la métropole compte des dizaines de salles de concert, d’écoles d’art, de musique et de théâtre, de restaurants et de galeries, ainsi que des agents, des promoteurs et des bonimenteurs de toutes sortes. C’est la ville du promoteur P.T. Barnum, du philanthrope James (« Diamond Jim ») Brady et du financier Malcolm Forbes. Elle peut satisfaire tous les désirs, de la photographie à la pornographie en passant par la publicité. Le Cloisters (1938), qui fait partie du Metropolitan Museum, est spécialisé dans l’art médiéval, tandis que la sensibilité d’avant-garde est prise en charge au Museum of Modern Art (MOMA ; 1929) et aux musées Whitney (1930) et Guggenheim (1939). Les sciences naturelles et la forme du ciel peuvent être étudiées à l’American Museum of Natural History (1869), tandis que ceux qui recherchent le meilleur de l’art précolombien ou égyptien doivent se rendre au Brooklyn Museum of Art (1823). Ceux qui s’intéressent aux Amérindiens, à la maison de tenement, aux poupées ou à l’art africain trouveront des institutions spécifiques à leurs besoins. De grands lions de pierre, surnommés « Patience » et « Fortitude » par le maire La Guardia, gardent la New York Public Library (1895), dont les collections gigantesques comprennent le Schomburg Center (histoire afro-américaine) et ne sont dépassées dans le pays que par la Library of Congress. Les chercheurs sont également attirés par la Morgan Library (notamment pour l’Europe médiévale et de la Renaissance) et Ellis Island (immigration). Que les foules qui viennent à New York s’attendent à Fun City, Big Apple ou Gotham, la ville peut répondre à toutes les attentes d’un public admiratif.

Les arts de la ville de New York

Depuis les années 1890, Broadway règne sur la « Great White Way », le grand centre théâtral du pays. New York produit, distribue et consomme les pièces légitimes et les extravagances musicales que les Américains désirent, ainsi que des milliers d’autres spectacles que seuls les vrais supporters viennent voir. Le théâtre est le « fabuleux invalide » de New York, périodiquement proche de la mort et parfois ressuscité, et Variety (1905) est le magazine d’information qui informe le monde de sa santé. Les salles Off Broadway et Off-Off Broadway de la ville sont le lieu où le théâtre expérimental forme des dramaturges, des acteurs, des danseurs et des metteurs en scène. Dans les dernières décennies du XXe siècle, les nouvelles scènes de Times Square, les gratte-ciel et une 42e Rue soudainement chic ont attiré de nouveaux publics, et l’augmentation du prix des billets a montré un intérêt plus large. Pour les amateurs de bonnes affaires, Manhattan propose également des représentations gratuites de Shakespeare à Central Park, tandis que des billets à prix réduit pour les productions en cours sont toujours disponibles. Dans chaque arrondissement, les groupes locaux offrent plus de représentations que tout le monde ne peut assister.

Achevé dans les années 1960, le Lincoln Center for the Performing Arts est la Mecque des amateurs d’art. Il abrite le Metropolitan Opera Association ; le New York Philharmonic se produit dans l’Avery Fisher Hall ; et le New York State Theater offre une variété d’attractions, dont le New York City Ballet, qui jouit de la plus haute réputation parmi toutes les troupes du pays. Les meilleurs concerts d’une ville très musicale sont donnés au Carnegie Hall (1891) ; les deux millions de dollars donnés par Andrew Carnegie pour sa construction ont peut-être donné plus de plaisir par dollar que toute autre dotation philanthropique. Le Town Hall de Manhattan et la Brooklyn Academy of Music, cette dernière étant le plus ancien centre des arts du spectacle du pays, offrent des alternatives viables. L’art du spectacle est toujours disponible, il varie d’un prix exorbitant à des événements amateurs gratuits, et il est apprécié par toute la gamme des publics.

Aucune ville n’est aussi reconnaissable pour les autres Américains que New York ; sa vie nocturne étincelante et ses quartiers sordides font également partie de la conscience nationale. Les réalisateurs de films adorent utiliser la ville comme décor, et les administrations municipales encouragent de plus en plus cette pratique. Jusqu’à la Première Guerre mondiale, le Queens était le centre de l’industrie cinématographique naissante, et par la suite, New York est restée vitale pour la production de films documentaires et indépendants. Astoria a retrouvé sa position de centre de studios dans les années 1980. Il est également logique que la ville qui a transmis les premiers signaux de télévision soit devenue le cadre de nombreuses émissions de télévision à succès, de I Love Lucy à All in the Family en passant par Seinfeld, Sex and the City, Mad Men et The Marvelous Mrs. Maisel. Le Paley Center for Media (1975), à Manhattan, permet à chacun de se replonger dans les épisodes célèbres de ce New York quelque peu fictif, mais aussi très réel, et le Museum of the Moving Image (1988), dans le Queens, permet de mieux comprendre, apprécier et savourer l’art, l’histoire, la technique et la technologie du cinéma, de la télévision et des médias numériques.

Loisirs

New York n’a jamais ignoré les besoins de ses habitants ordinaires. Depuis la période coloniale, les parades et les festivals font partie de la vie de la ville et les défilés d’Halloween et du jour de Thanksgiving des temps modernes illustrent la force de la tradition ; au XIXe siècle, les parades étaient également l’occasion pour les Irlandais catholiques et protestants de se battre dans les rues. Le théâtre yiddish est né dans le Lower East Side, tandis que le vaudeville et le burlesque ont été inventés pour attirer le public vers des plaisirs plus terrestres. Après 1898, la grande ville a compris qu’elle avait l’obligation de créer des espaces verts au-delà des étendues des parcs Central et Prospect, et des jardins, ainsi que des zoos dans chaque arrondissement, ont été aménagés pour les résidents. New York compte des centaines de parcs, mais sa myriade d’autres possibilités de divertissement comprend une reproduction miniature de la métropole construite dans le Queens Museum, un village restauré de Staten Island à Richmondtown, ou la plage d’Orchard Beach dans le Bronx, qui ressemble à un bijou ; le New York Botanical Garden dans le Bronx Park est l’un des principaux centres de recherche botanique du pays. Aucune autre plage publique n’est aussi célèbre que Coney Island, et des milliers de baigneurs s’y pressent souvent près de la mer ; ses montagnes russes Cyclone sont devenues un point de repère national en 1988. Presque autant de personnes vivent la même expérience à Rockaway Beach, dans le Queens. Les parcs d’attractions des deux sites procurent des sensations fortes à des générations de New-Yorkais.

De nombreux sports professionnels et récréatifs sont populaires dans la métropole, mais aucun sport n’est probablement aussi étroitement identifié à New York que le baseball. En 1903, un club de baseball professionnel, les Highlanders, a déménagé de Baltimore à New York et a été rebaptisé les Yankees en 1913. Depuis, l’équipe a joué dans tous les arrondissements à l’exception de Staten Island, a remporté plus de deux douzaines de championnats du monde et est devenue la franchise sportive la plus dominante de l’histoire. Manhattan a également aimé son équipe de baseball des Giants, avant le départ du club pour San Francisco en 1957 ; Brooklyn a vécu « l’année suivante » avec les Dodgers ; et le Queens (depuis 1962) abrite les New York Mets. Les équipes professionnelles les plus en vue de New York comprennent les Jets et les Giants de la National Football League (qui jouent en fait leurs matchs à domicile dans le New Jersey), les Knicks et les Nets de la National Basketball Association, le Liberty de la Women’s National Basketball Association, les Rangers de la National Hockey League et le New York City Football Club de la Major League Soccer. Madison Square Garden, qui en est à sa quatrième incarnation, a été le théâtre de nombreux championnats de boxe, d’innombrables autres rencontres sportives, d’événements musicaux et de conventions politiques, et pourrait bien être l’arène couverte la plus célèbre de l’histoire américaine. Que ce soit en regardant les sports, en pique-niquant dans les parcs, en visitant des musées, en allant au théâtre, en profitant du riche éventail de restaurants de la ville (des charcuteries ethniques aux restaurants cinq étoiles), ou simplement en observant la vie de la rue, la qualité des activités culturelles disponibles à New York est inégalée.

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