Paris, France | Les villes du monde

Paris est une ville et la capitale de la France, située dans le centre-nord du pays. L’emplacement de la ville actuelle, située le long de la Seine, à 375 km en amont de l’embouchure du fleuve dans la Manche, était déjà habité vers 7600 avant notre ère. La ville moderne s’est étendue à partir de l’île (l’île de la Cité) et bien au-delà des deux rives de la Seine.

Paris occupe une position centrale dans la riche région agricole connue sous le nom de Bassin parisien, et elle constitue l’un des huit départements de la région administrative d’Île-de-France. C’est de loin le centre de commerce et de culture le plus important du pays. Superficie ville, 41 miles carrés (105 km carrés) ; région métropolitaine, 890 miles carrés (2 300 km carrés).

Caractère de la ville de Paris

Depuis des siècles, Paris est l’une des villes les plus importantes et les plus attrayantes du monde. Elle est appréciée pour les possibilités qu’elle offre en matière d’affaires et de commerce, d’études, de culture et de divertissement ; sa gastronomie, sa haute couture, sa peinture, sa littérature et sa communauté intellectuelle jouissent notamment d’une réputation enviable. Son surnom de « Ville Lumière », acquis au siècle des Lumières, reste approprié, car Paris a conservé son importance en tant que centre d’éducation et de recherche intellectuelle.

La situation de Paris à un carrefour de voies maritimes et terrestres importantes non seulement pour la France mais aussi pour l’Europe a eu une influence continue sur sa croissance. Sous l’administration romaine, au 1er siècle avant Jésus-Christ, le site original de l’île de la Cité a été désigné comme la capitale de la tribu et du territoire des Parisii. Le roi franc Clovis Ier a pris Paris aux Gaulois en 494 de notre ère et y a ensuite établi sa capitale. Sous le règne de Hugues Capet (987-996) et de la dynastie capétienne, la prééminence de Paris est fermement établie, et Paris devient le centre politique et culturel de la France moderne. La France a longtemps été un pays fortement centralisé, et Paris a fini par être identifié à un État central puissant, attirant à lui une grande partie du talent et de la vitalité des provinces.

Les trois parties principales du Paris historique sont définies par la Seine. En son centre se trouve l’île de la Cité, qui est le siège de l’autorité religieuse et temporelle (le mot cité désigne le noyau de la ville antique). La rive gauche de la Seine (Rive Gauche) est traditionnellement le siège de la vie intellectuelle, et sa rive droite (Rive Droite) contient le cœur de la vie économique de la ville, mais ces distinctions se sont estompées au cours des dernières décennies. La fusion de toutes ces fonctions au centre de la France et, plus tard, au centre d’un empire, a donné lieu à un environnement extrêmement vital. Dans cet environnement, cependant, le climat émotionnel et intellectuel créé par les puissances rivales a souvent été à l’origine d’une grande violence, tant sur le plan social que politique – les années 1358, 1382, 1588, 1648, 1789, 1830, 1848 et 1871 ayant été marquées par de tels événements.

Au cours de ses siècles de croissance, Paris a conservé pour l’essentiel la forme circulaire de la ville primitive. Ses limites se sont étendues vers l’extérieur pour englober les villes environnantes (bourgs), généralement construites autour de monastères ou d’églises et souvent le site d’un marché. Du milieu du XIVe au milieu du XVIe siècle, la croissance de la ville s’est faite principalement vers l’est ; depuis, elle s’est faite vers l’ouest. Elle comprend 20 arrondissements (quartiers municipaux), chacun ayant son propre maire, son hôtel de ville et ses particularités. La numérotation commence au cœur de Paris et se poursuit en spirale, en forme de coquille d’escargot, jusqu’à l’extrême est. Les Parisiens désignent les arrondissements par leur numéro : le premier, le deuxième, le troisième, etc. L’adaptation aux problèmes de l’urbanisation – immigration, logement, infrastructures sociales, services publics, développement des banlieues et zonage – a donné naissance à la vaste agglomération urbaine.

Site de la ville de Paris

Paris est située au centre de la région Île-de-France, traversée par la Seine, l’Oise et la Marne. La ville est entourée de grandes forêts de hêtres et de chênes ; on les appelle les « poumons de Paris », car elles contribuent à purifier l’air de cette région fortement industrialisée. La ville proprement dite est petite ; aucun coin ne s’éloigne de plus de 10 km du parvis de la cathédrale Notre-Dame. Elle occupe une dépression creusée par la Seine, et les hauteurs environnantes ont été respectées comme étant les limites de la ville. L’altitude varie de 130 mètres (430 pieds) à la butte Montmartre, au nord, à 26 mètres (85 pieds) dans le quartier de Grenelle, au sud-ouest.

La Seine coule sur environ 13 km à travers le centre de la ville et 10 des 20 arrondissements. Elle entre dans la ville à l’angle sud-est, coule vers le nord-ouest, puis tourne progressivement vers le sud-ouest pour finalement quitter Paris à l’angle sud-ouest. Par conséquent, la rive est du cours d’eau devient la rive nord et finit par devenir la rive ouest. Les Parisiens ont donc adopté la désignation simple et immuable de rive droite et de rive gauche (lorsqu’ils font face à l’aval). Les Parisiens ont donc adopté la désignation simple et immuable de Rive Droite et Rive Gauche (lorsqu’on regarde vers l’aval). Les lieux spécifiques, cependant, sont généralement indiqués par arrondissement ou par quartier.

Au niveau de l’eau, soit 9 mètres sous le niveau de la rue, le fleuve est bordé – du moins sur les portions non transformées en voies rapides – de quais pavés agrémentés d’arbres et d’arbustes. Depuis le niveau de la rue, une autre ligne d’arbres se penche vers l’eau. Entre les deux niveaux, les murs de soutènement, généralement faits de blocs de pierre massifs, sont ornés de grands anneaux de fer utilisés autrefois pour amarrer les navires marchands, et certains sont percés d’ouvertures laissées par les portes d’eau des anciens palais ou les ports d’inspection des métros, égouts et passages souterrains. Par endroits, les murs sont recouverts de lierre.

L’effet de jardinage des eaux libres de la Seine et de ses berges bordées d’arbres contribue à donner à Paris l’apparence d’une ville bien pourvue en espaces verts. Des dizaines de milliers d’arbres (principalement des platanes, avec quelques marronniers) bordent les rues, et de nombreux parcs publics, jardins et squares parsèment la ville. La plupart des parcs et des jardins de la ville centrale moderne se trouvent sur des terrains qui étaient autrefois réservés aux rois, à la périphérie de la vieille ville. Sous Napoléon III, qui avait été impressionné par les parcs de Londres lorsqu’il vivait en Grande-Bretagne, deux anciennes réserves militaires royales aux abords de Paris ont été transformées en parcs « anglais » – le bois de Boulogne à l’ouest et le bois de Vincennes à l’est. De plus, sous son règne, une grande partie du territoire est aménagée en promenades et carrés de jardins. Sous la direction du maire Jacques Chirac, à la fin du XXe siècle, le gouvernement municipal a entrepris des efforts pour créer de nouveaux parcs, et ces projets se sont poursuivis au XXIe siècle.

La Promenade Plantée est une promenade partiellement surélevée construite le long d’une ligne de chemin de fer et d’un viaduc abandonnés dans le 12e arrondissement (district municipal) de Paris, sur la rive droite de la Seine. Il s’agit du premier parc surélevé au monde (première phase achevée en 1994) et du premier « espace vert » construit sur un viaduc ; il a depuis inspiré d’autres villes à transformer des lignes ferroviaires abandonnées en parcs publics. Il a inspiré d’autres villes qui ont transformé des lignes ferroviaires abandonnées en parcs publics. L’ensemble du dispositif s’étend sur 4,5 km (environ 3 miles) de l’Opéra Bastille au Bois de Vincennes. Sous la partie surélevée se trouve le Viaduc des Arts, qui s’étend le long de l’avenue Daumesnil. Ses anciennes arcades abritent des établissements commerciaux spécialisés.

Le plan de la ville de Paris

Au fil des siècles, alors que Paris s’étendait vers l’extérieur de l’île de la Cité, plusieurs murs ont été construits pour entourer certaines parties de la ville. Après le sac de la ville romaine de la rive gauche par les barbares au IIIe siècle de notre ère, les pierres noircies par le feu ont été transportées sur l’île de la Cité, où un mur défensif a été construit. Négligé en temps de paix, il a été reconstruit plusieurs fois au cours des siècles. Le plus ancien des ponts vers la rive gauche, le Petit Pont, qui a été reconstruit plusieurs fois, était gardé par une porte fortifiée, le Petit Châtelet (châtelet signifiant petit château ou forteresse). Le pont de la rive droite, le Pont au Change, était gardé par le Grand Châtelet, qui a servi de fort, de prison, de chambre de torture et de morgue jusqu’à sa démolition en 1801.

De 1180 à 1225, le roi Philippe II a construit une nouvelle muraille qui protégeait les établissements des deux rives. En 1367-70, l’enceinte de la rive droite fut agrandie par Charles V, la massive forteresse de la Bastille protégeant les approches orientales tandis que la forteresse du Louvre protégeait l’ouest. En 1670, Louis XIV fit remplacer les murailles de Charles V par les Grands Boulevards arborés, agrémentés à la porte Saint-Denis et à la porte Saint-Antoine d’arcs de triomphe ; l’arc Saint-Denis est toujours debout. (Le mot boulevard, apparenté à « rempart », était à l’origine un terme de génie militaire désignant la plate-forme d’un mur défensif). Imitant l’arc du fleuve, les Grands Boulevards s’étendent toujours de l’actuelle place de la Madeleine vers le nord et l’est jusqu’à l’actuelle place de la République.

Dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, une nouvelle muraille est commencée. Le mur est construit avec 57 postes de péage pour permettre aux fermiers généraux, une compagnie de « fermiers » ou collecteurs d’impôts, de percevoir les droits de douane sur les marchandises entrant dans Paris. Les postes de péage se trouvent toujours sur la place Denfert-Rochereau.

La dernière enceinte, construite au milieu du XIXe siècle par Adolphe Thiers pour le roi Louis-Philippe, était une véritable installation militaire avec des forts périphériques. Lorsqu’il fut achevé, il entourait un certain nombre de hameaux en dehors de Paris, parmi lesquels Auteuil, Passy, Montmartre, La Villette et Belleville.

La reconstruction et la reprise économique qui ont suivi l’effondrement du Second Empire de Napoléon III en 1870, ainsi que l’expansion de l’emploi provoquée par la révolution industrielle, ont attiré de plus en plus de personnes à Paris, avec une facilité toujours plus grande au fur et à mesure du développement des chemins de fer. Entre 1852 et 1870, l’urbaniste Baron Haussmann fait raser les murs des fermiers généraux et construit de nombreux boulevards larges et droits qui coupent la masse des rues étroites de la ville. Les murs du XIXe siècle ont fini par être abattus, et les boulevards ont été prolongés en 1925.

Aujourd’hui, les nombreux boulevards, les vieux bâtiments, les monuments, les jardins, les places et les ponts de Paris constituent l’un des plus grands paysages urbains du monde. Une grande partie du centre de Paris a été classée au patrimoine mondial de l’UNESCO en 1991.

Île de la Cité

Située dans la Seine, au centre de Paris, l’île de la Cité, en forme de navire, est le cœur historique de la ville. Elle compte environ 10 rues de long et 5 de large. Huit ponts la relient aux rives du fleuve, et un neuvième mène à l’île Saint-Louis, la plus petite île située au sud-est. Le pont le plus à l’ouest est le Pont Neuf, qui a été construit de 1578 à 1604. Malgré son nom, il est le plus ancien des ponts de Paris (d’autres lui sont antérieurs mais ont été reconstruits). Sa solidité est devenue un axiome : Les Parisiens disent encore que quelque chose est « solide comme le Pont Neuf ». Le pont, soutenu en son milieu par la pointe de l’île, s’étend sur cinq arches vers la rive gauche et sept vers la droite. Les corbeaux du parapet sont décorés de plus de 250 masques grotesques différents. Le parapet s’incurve vers l’eau à chaque pile du pont, formant des baies en demi-lune le long de ce qui fut le premier trottoir de Paris ; dans ces baies, les vendeurs ambulants s’installent. Pendant 200 ans, ce pont a été la rue principale et la foire perpétuelle de Paris. Bien que la structure subisse des réparations régulières, le Pont Neuf tel qu’il existe aujourd’hui est le pont original.

En aval et juste en dessous du pont, la pointe de l’île de la Cité est façonnée en un parc triangulaire pavé de gravier, bordé de buissons fleuris, avec des bancs sous les arbres anciens. Il est entouré d’un large quai pavé, particulièrement apprécié des amateurs de bronzage et des amoureux. À l’endroit où les marches mènent au pont depuis le parc, se trouve une statue équestre en bronze du roi Henri IV, qui a insisté pour que le Pont Neuf soit achevé. La statue est une reproduction de 1818 de l’original de 1614, qui fut la première statue à se dresser sur une voie publique à Paris. En face se trouve l’entrée étroite de la place Dauphine (1607), nommée en l’honneur de l’héritier d’Henri (le dauphin), le futur Louis XIII. La place était autrefois un triangle de maisons uniformes en brique rouge, avec des pointes en pierre blanche, mais la rangée de maisons à sa base a été rasée en 1871 pour faire place à la construction d’une partie du Palais de Justice.

Le palais du gouverneur romain primitif (aujourd’hui Palais de Justice) a été reconstruit sur le même site par le roi Louis IX (Saint Louis) au 13ème siècle et agrandi 100 ans plus tard par Philippe IV (le Bel), qui y a ajouté la sinistre Conciergerie à la tour grise, avec ses impressionnantes chambres gothiques. La Grande Chambre, qui, sous les rois, était le lieu de réunion du Parlement (la haute cour de justice), était connue dans toute l’Europe pour sa beauté gothique. Les incendies de 1618 et de 1871 ont cependant détruit une grande partie de la pièce d’origine, et la majeure partie du reste du palais a été dévastée par les flammes en 1776. La Grande Salle sert aujourd’hui de salle d’attente pour les différentes cours de justice hébergées dans le Palais de Justice. Dans la première chambre civile attenante, le Tribunal révolutionnaire a siégé à partir de 1793, condamnant quelque 2 600 personnes à la guillotine. Après avoir été condamnées, les victimes étaient redescendues par les escaliers de pierre dans les cachots de la Conciergerie pour attendre les tumbrels, les charrettes qui les transportaient vers le lieu d’exécution. La Conciergerie existe toujours et est ouverte aux visiteurs.

Dans les cours du palais se trouve l’un des grands monuments de France, la Sainte-Chapelle du XIIIe siècle. Construite sous la direction de Louis IX entre 1243 et 1248, elle est un chef-d’œuvre du style gothique rayonnant. Avec beaucoup d’audace, l’architecte (peut-être Pierre de Montreuil) a posé ses plafonds voûtés sur un treillis de colonnes élancées, les murs intermédiaires étant faits de vitraux. Cette chapelle exquise a été conçue pour accueillir la couronne d’épines, censée être celle-là même que portait Jésus lors de sa crucifixion. Louis IX avait acheté cette relique aux Vénitiens, qui la tenaient en gage de Baldwin II Porphyrogenitus, l’empereur latin de Constantinople (aujourd’hui Istanbul). D’autres saintes reliques, comme des clous et des morceaux de bois de la Vraie Croix, sont ajoutées à la collection de la chapelle, dont les vestiges se trouvent aujourd’hui dans le trésor de Notre-Dame.

Sous le règne de Louis-Philippe, l' »assainissement » de l’île est entamé au XIXe siècle, et il est poursuivi pour son successeur, Napoléon III, par le baron Haussmann. Le projet a consisté en un nettoyage massif de structures vétustes, l’élargissement des rues et des places, et l’érection de nouveaux bureaux gouvernementaux massifs, y compris des parties du Palais de justice. La partie du palais qui borde le quai des Orfèvres – anciennement le quai des orfèvres – devient le siège de la police judiciaire de la ville de Paris.

De l’autre côté du boulevard du Palais se trouve la préfecture de police, une autre structure du XIXe siècle. De l’autre côté de la préfecture se trouve la place du Parvis-Notre-Dame, un espace ouvert agrandi six fois par Haussmann, qui a également déplacé l’Hôtel-Dieu, le premier hôpital de Paris, du bord du fleuve vers l’intérieur de la place. Ses bâtiments actuels datent de 1868.

Les habitants de Paris

En 1850, Paris comptait environ 600 000 habitants. Elle a ensuite connu une croissance rapide, l’expansion industrielle attirant un flux constant de personnes venant de province. En 1870, la population avait dépassé le million d’habitants et, en 1931, l’agglomération comptait quelque 5 millions de personnes, dont plus de la moitié vivaient dans la ville de Paris, la ville administrative située à l’intérieur des anciennes portes. Après la Seconde Guerre mondiale, cette croissance s’est poursuivie et, au début du XXIe siècle, le Grand Paris comptait plus de 10 millions d’habitants. La population de la ville de Paris, cependant, n’a cessé de diminuer, passant d’un pic d’environ 2 900 000 habitants en 1931 à environ 2 200 000 en 2012, de sorte qu’environ quatre Parisiens sur cinq étaient des banlieusards. Ce changement s’explique en partie par le fait que les relogements massifs ont réduit la forte densité de la ville, même si elle est restée bien supérieure à la moyenne de l’Europe du Nord. De nombreuses familles ont déménagé vers des maisons plus neuves et plus spacieuses dans les petites villes autour de la capitale, laissant à Paris une population vieillissante et curieusement solitaire, avec près de la moitié des ménages composés d’une seule personne. Pourtant, au cours des premières années du XXIe siècle, la population de la ville a commencé à augmenter lentement. Avec la hausse du taux de natalité et la tendance des personnes âgées à prendre leur retraite en dehors de la région de la capitale, la population parisienne a également rajeuni.

Les Parisiens nés à Paris sont plus nombreux que ceux nés à l’extérieur de la ville, dont beaucoup ont gardé des attaches provinciales ou internationales. Par conséquent, de nombreux magasins, restaurants et quartiers ont une saveur régionale ou internationale française. Si la plupart des Parisiens de souche sont français, plus d’un dixième de la population est née à l’étranger. Environ un tiers des résidents étrangers de la ville sont originaires de pays membres de l’Union européenne, mais les groupes d’immigrants les plus importants sont les personnes d’origine africaine, en particulier les Arabes musulmans des pays d’Afrique du Nord (Algérie, Maroc et Tunisie). En général, les familles d’origine nord-africaine se regroupent dans les quartiers pauvres du nord ou, de plus en plus, dans les banlieues périphériques qui entourent la capitale. À la fin du XXe et au début du XXIe siècle, le taux de chômage élevé et la faible mobilité sociale ont alimenté les tensions raciales et religieuses dans les banlieues.

Ces tensions ont éclaté en octobre 2005 lorsque deux adolescents ont été accidentellement électrocutés alors qu’ils se cachaient de la police dans une sous-station électrique à Clichy-sous-Bois, une banlieue au nord-est de Paris. Les émeutes des minorités ethniques qui ont suivi ont mis fin à la conviction de nombreux Français que leur pays avait été exemplaire en termes d’intégration de personnes de religions et d’ethnies différentes. En trois semaines, les troubles se sont étendus des villes satellites autour de Paris à une grande partie du reste du pays. La discrimination et le manque d’opportunités dans les banlieues françaises fortement immigrées ont alimenté les protestations, qui ont atteint leur apogée dans la nuit du 7 novembre, touchant 274 communes dans tout le pays. Le lendemain, le président Jacques Chirac déclare l’état d’urgence. Ce n’est que le 17 novembre, après que près de 9 000 voitures aient été brûlées et que près de 3 000 arrestations aient été effectuées, que la police française a déclaré que le niveau des incendies de voitures était revenu à la « normale ». L’état d’urgence n’a été levé qu’en février 2006.

L’importante population noire de la ville est composée d’immigrants des départements français d’outre-mer de la Martinique et de la Guadeloupe, ainsi que de pays d’Afrique occidentale et centrale tels que le Sénégal, le Mali et la République démocratique du Congo. Beaucoup de ces immigrés habitent les quartiers nord-est de Paris, tout comme les personnes d’origine chinoise et turque. Les groupes d’immigrants originaires d’Asie du Sud-Est sont concentrés dans le sud-est de Paris.

La plupart de la population est catholique, bien que seul un petit pourcentage assiste régulièrement à la messe. Les musulmans sont une présence importante dans la ville, comme en témoignent ses dizaines de mosquées, dont la Grande Mosquée de Paris (1922-26) dans le 5e arrondissement. La communauté juive est centrée sur le quartier de la rue des Rosiers, dans le Marais, où l’on trouve de nombreuses synagogues, des magasins casher et des librairies hébraïques.

La vie culturelle à Paris

Depuis des siècles, Paris est considéré comme le principal moteur culturel du monde occidental, un pôle d’attraction pour les artistes et les intellectuels, un lieu où naissent les idées nouvelles et où l’art règne en maître. Cette notion était particulièrement vraie au début du XXe siècle, lorsque la ville avait les faveurs de nombreux écrivains et artistes expatriés, dont Ernest Hemingway des États-Unis, James Joyce d’Irlande, Pablo Picasso d’Espagne et Amedeo Modigliani d’Italie.

Alors que certains critiques affirment que la culture parisienne est devenue plus une question de spectacle et d’éblouissement que de véritable créativité, la vie culturelle de la ville est toujours très active et distinctive. Les Parisiens aiment la nouveauté, font preuve d’une curiosité intellectuelle débordante, savent habiller la plus simple des manifestations culturelles avec panache et élégance, et sont de fervents mécènes, de sorte que les théâtres et les salles de concert, les musées, les galeries d’art et les cinémas d’art et d’essai sont toujours très fréquentés.

Les principaux théâtres publics sont la Comédie-Française, le théâtre de l’Odéon et le théâtre national de Chaillot, qui proposent un répertoire de classiques français, de pièces modernes sérieuses et d’importations étrangères. Des spectacles plus légers sont proposés par les nombreux théâtres de boulevard privés, qui luttent pour survivre. Il existe plus de 150 théâtres plus petits, dont beaucoup sont soutenus par l’État, qui présentent un programme mixte de spectacles expérimentaux « marginaux », de cabaret et autres. En plus des nombreux cinémas commerciaux à écrans multiples, il existe une multitude de petites salles « d’art et d’essai » qui diffusent une grande variété de films, souvent sous-titrés. Les principaux studios de cinéma français se trouvent dans la banlieue de Paris.

Si le Louvre est le plus grand des musées d’art classiques, les nouveaux grands musées comprennent le Musée national d’art moderne dans le Centre Pompidou, le Musée d’Orsay sur l’art et la civilisation du XIXe siècle et le Musée des sciences de La Villette. L’une des spécialités de Paris est l’organisation de grandes et somptueuses expositions, généralement des rétrospectives d’un artiste ou d’une période historique.

La vie musicale de la ville, autrefois moribonde, est devenue beaucoup plus vivante après le début des années 1970, en partie parce que l’État a apporté un financement indispensable. La ville a également renouvelé son engagement envers l’opéra en ouvrant un deuxième opéra, sur la place de la Bastille, en 1989. Parmi les principaux festivals annuels mettant l’accent sur la musique et le théâtre, citons la Fête de la Musique, qui a lieu en juin, et le Festival d’Automne, qui se déroule de la mi-septembre à décembre.

Les principales maisons d’édition et librairies sont situées dans les quartiers du Quartier latin et de Saint-Germain-des-Prés. Le quotidien le plus connu est Le Monde, suivi des quotidiens Le Figaro et Libération. Parmi les hebdomadaires d’information les plus lus figurent L’Express et Le Point. L’hebdomadaire satirique Charlie Hebdo a longtemps eu la réputation de tourner en dérision les personnalités politiques et religieuses, et ses chiffres de diffusion relativement faibles démentent son influence culturelle. Sa représentation du prophète Mahomet a suscité une réponse violente de la part des militants islamistes : le magazine a été la cible d’une bombe incendiaire en 2011, et une fusillade meurtrière en janvier 2015 a coûté la vie à 11 journalistes et membres du personnel de sécurité, dont le rédacteur en chef Stéphane (« Charb ») Charbonnier. Tous les principaux réseaux de radio et de télévision nationaux français sont centrés à Paris ; certains sont détenus par l’État, d’autres par des sociétés privées.

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